По городам Германии

Марина Баст (Франкфурт-на-Майне)

Прогулка вторая. Начало в № 8 / 2012

Когда произносишь название Франкфурт-на-Майне, то человеку, который здесь еще не бывал, он представляется огромным современным городом, вроде Нью-Йорка. Этот образ закрепляется в сознании еще и туристскими видами с изображением небоскребов. Да, действительно, Франкфурт – город современный. Именно здесь находится самый крупный аэропорт Европы. Вот только размером город невелик: в нем проживает около 700 тысяч жителей. Для сравнения: в одном только районе Москвы Марьино живет более 243 тыс. человек. Франкфурт – город, сочетающий традиции и современность, торговлю и культуру, деловитость и созерцательность.

Огромное строительство развернулось в городе в период с 1890 по 1912 годы, когда бургомистром города был Франц Бурхард Эрнст Адикес. На портрете 1910 года, работы известного немецкого импрессиониста Макса Либермана изображен человек с проницательным взглядом, волевой, уверенный в себе, привыкший повелевать. Таким он и был в жизни.

 

 

 Правление Адикеса было достаточно долгим, и за это время Франкфурт расцвел. Франц Адикес не только способствовал строительству города, но при нем был проложен трамвай на Braubachstrasse, построены новые гавани на востоке города. Он был соучредителем Гёте-университета и внес огромный вклад в развитие воздушного транспорта. Именно при Адикесе было начато строительство аэропорта. В 1912 году Францу Адикесу было присвоено звание Почетный гражданин города. Бургомистр был настолько любим гражданами Франкфурта, что одну из башен ратуши народная молва окрестила «Длинный Франц». Да и строительство многих домов в районе Вестэнд пришлось на период его правления.

 

Вестэнд, один из районов Франкфурта, интересен не столько своей архитектурой, сколько историей. Сегодня это - самый дорогой район города. В нем находятся основные банки Европы и Германии. И это не случайно. Складывался район Вестэнда в середине XIX века и начался он со строительста богатейших вилл франкфуртской знати. А в конце XIX века здесь появились и доходные дома, столь типичные для того времени. Многие из них сохранились. Построены они в основном в стиле эклектизма, но иногда встречаются здания и в стиле модерн. Типичное для архитектуры Франкфурта этого времени - сочетание желтого и красного кирпича придает улицам фешенебельный вид.

 

 

Вестэнд пережил ковровые бомбардировки англичан во время Второй мировой войны, но сохранился. Угроза исчезновения внезапно нависла над Вестэндом уже в наше время. Сохранены дома этого района благодаря молодым жителям города, студентам. А было это так: когда в 1970-е годы началось строительство в Вестэнде банковских небоскребов, многие дома были проданы инвесторам и подлежали сносу. Инвесторы шли на самые разные хитрости, чтобы выселить жителей. Например, вначале переставали сдавать квартиры, а потом здания объявлялись непригодными для жилья, и наконец, с согласия городской администрации, их попросту сносили. Эта схема сегодня нам известна на примере российского «градостроительства».

 

 

Общество охраны памятников ничем кроме ссылок на Закон об использовании жилых помещений не по назначению, помочь не смогло. И тогда студенты франкфуртского университета («хиппующая молодежь, анархистские элементы», как было сказано позже) выступили с частной инициативой. Они начали занимать подлежащие сносу дома, препятствуя, таким образом, их разрушению. Вот как был спасен, например, дом постройки 1904 года по адресу Eppsteiner Straße 47. В ночь с пятницы на субботу 20 сентября 1970 года, как записано в полицейском рапорте, «на всех этажах расселенного и пустующего дома вдруг загорелся свет и горел он вплоть до четырех часов утра». Попытки полиции проникнуть внутрь ни к чему не привели, так как дом всю ночь охранялся студенческим патрулем. Выявить зачинщиков ни в тот день, ни позже не удалось. А жители Вестэнда, вопреки ожиданиям властей, горячо приветствовали это незаконное заселение дома по Eppsteiner Straße 47.

 

Eppsteiner Straße пересекает Liebigstrasse. Улица практически полностью сохранила свой облик, характерный для начала XX века. Названа она в честь барона Генриха фон Либига, того, кто подарил городу знаменитое собрание скульптур. Это собрание стало основой коллекции Музея скульптуры Либигхаус, что расположен на набережной Майна - Schaumainkai в бывшем особняке барона.

 

 

Но вернемся в Вестэнд. Улица Liebigstrasse знаменита своими жителями. Здесь в доме № 27 в 1900 году родился и жил вплоть до своего отъезда в Гейдельберг великий психоаналитик и гуманист Эрих Фромм. На первом этаже этого дома находился магазин его отца, Нафтали Фромма. Семья Фромм была очень религиозна. Вначале юный Эрих хотел стать раввином, как и многие из его предков, и, учась во Франкфуртском университете на факультете юриспруденции, продолжал изучать Талмуд. Но позже, увлекшись социологией, переехал в Гейдельберг, чтобы продолжить свое образование в Гейдельбергском университете. Он еще не раз возвращался во Франкфурт, где являлся соучредителем Института психоанализа (Süddeutschen Instituts für Psychoanalyse in Frankfurt). Но в 1934 году, с приходом к власти Гитлера, Эрих Фромм эмигрирует в США. После неожиданной смерти отца Нафтали Фромма в 1933 году, мать ученого, Роза, квартиру семьи сдает и вплоть до своей эмиграции в Англию в 1939 году живет на Körnerwiese 8. Затем в 1941 году с помощью сына она также перебирается в Америку. В честь Эриха Фромма маленькая площадь рядом с Liebigstrasse названа его именем.

 

В ХХ веке тихие улочки района Вестэнд становятся интеллектуальным центром Франкфурта. Здесь, в кафе Laumer на углу Brentanostrasse, начиная с 1919 года собирался социологический и философский кружок. Имена его членов говорят сами за себя: психоаналитик Эрих Фромм; философ, композитор и теоретик музыки Теодор Лю́двиг Визенгрунд Адо́рно; социолог литературы и массовых коммуникаций Лео Лёвенталь, будущий основатель Института социологии Фридрих Полок; будущий глава франкфуртской социологической школы Макс Хоркхаймер. Во времена нацистского режима эти собрания прекратились. Слава политического и дискуссионного центра вернулась к кафе Laumer в 1968 году, когда здесь под руководством Йошки Фишера собирались студенты, чтобы затем выйти на Römer с демонстрацией против войны во Вьетнаме.

 

 

Но вернемся на Liebigstrasse. В доме № 53 жил знаменитый психиатр Алоиз Альцгеймер. Он приехал во Франкфурт по окончании своего образования в Вюрцбургском университете и начал работать ассистентом не менее знаменитого врача Генриха Гофмана (известного также как автора детской книжки «Стёпка-растрепка») в государственной лечебнице для душевнобольных (Städtische Heilanstalt für Irre und Epileptische). А с 1895 года Альцгеймер становится главным врачом клиники. Первые свои исследования по развитию деменции Альцгеймер проводит во Франкфурте. Он отрицает принятые прежде методы принуждения в уходе за душевнобольными, такие как, например, принудительное одевание или кормление.

В 1894 году Алоиз женится на дочери банкира Цецилии Гальзенхаймер. Этот брак приносит ему не только финансовую независимость, но и семейное счастье. Впрочем, счастье это длилось недолго. В 1901 году Цецилия умирает, оставив своему мужу трех дочерей. Чтобы заглушить горе, Алоиз погружается в работу. Но воспоминания о любимой жене не оставляют Альцгеймера, и в 1902 он покидает Франкфурт, чтобы продолжить свою работу вначале в Гейдельберге, а затем в Мюнхенской клинике. В декабре 1901 года он встречает пациентку, 51-летнюю Августу Детер, исследование болезни которой делает его знаменитым. Запись его беседы с Августой входит во все учебники по психиатрии. «Болезнь памяти», которую исследовал Альцгеймер, названа его именем. По сегодняшний день врачи работают по методикам знаменитого врача. Скончался Альцгеймер в 1915 году в Бресслау, где жил и работал в последние годы своей жизни. Похоронен он во Франкфурте, рядом со своей любимой Цецилией.


Известные и неизвестные горожане, они жили рядом, встречались, возможно, ходили в одну и ту же булочную, покупали овощи у одного и того же зеленщика и, вероятно, раскланивались, встречаясь на улице. По этому району можно бродить часами, и каждый дом, каждый поворот таят в себе что-то интересное. Неподалеку на Freiherr-vom-Stein-Straße находится синагога Вестэнда, единственная из четырех синагог Франкфурта, пережившая Хрустальную ночь 1938 года.


На Вестэнде возвышается также комплекс зданий Мессе, где проводятся знаменитые ярмарки, в том числе крупнейшая в мире книжная ярмарка. В этом же районе находится Музей Зенкенберга, столь любимый детьми. Это крупнейший музей Германии, посвященный естествоведению и обладающий богатейшим собранием экспонатов по биологии и геологии. Здесь же рядом располагается и Франкфуртский университет.

 

Словом, во Франкфурте есть, что посмотреть. И если вы еще не были - приезжайте. Не пожалеете!