Сергей Дебрер (Ганновер)

В списке двадцати крупнейших городов Германии столица Нижней Саксонии – Ганновер занимает 13 место (население 523 тыс.человек). Название его предположительно происходит от средненижненемецкого словосочетания hoen overe, что означает «на высоком берегу» – ведь Ганновер стоит на берегу реки Ляйне. Первое упоминание о нем в древних летописях датируется 1150-м годом, когда герцог Генрих Лев построил здесь замок, простоявший 215 лет и разрушенный до основания местными жителями в знак протеста против присоединения герцогства к Ганзейскому союзу.

И это не единственный раз, когда ганноверцы проявили свой крутой нрав. Приняв во времена Реформации лютеранство, они изгнали из города всё католическое духовенство, которому пришлось бежать в соседний Хильдесхайм. А в XIX веке не без «помощи» горожан отсюда бежал последний монарх Ганноверского королевства Георг V.

Ганновер был очень красивым городом. Был, потому что во время Второй мировой войны союзническая авиация разбомбила его в пух и прах. Уцелело не более 20% всех зданий. Так что сегодняшний Ганновер после войны почти полностью восстановлен и отстроен.

По красной линии

Ширина этой линии, проведенной по тротуарам и брусчатке улиц и площадей исторического центра Ганновера – сантиметров десять, протяженность – километра четыре, пройти по ней деловым шагом можно минут за сорок, как и ходят люди нелюбопытные или не знающие, что эта линия означает. А кто знает, те шествуют по ней минимум часа три. Потому что ведет она вдоль основных достопримечательностей столицы Нижней Саксонии.

Перед выходом из здания главного железнодорожного вокзала (он в самом центре города) возвышается конная статуя короля Эрнста-Августа, правившего в середине ХIХ века. Это второе излюбленное место свиданий сегодняшних ганноверцев. Первое – у ажурных «напольных» часов на главном городском перекрестке, что на площади Крёпке. Но в отличие от «у часов на Крёпке», рандеву у вокзала именуется горожанами не «у короля», что было бы логично, а «под хвостом».

 

Близ конной статуи начинается и там же заканчивается кольцевая Красная линия. Идя по ней, вы увидите оперный театр, возведенный в стиле неоклассицизма во времена Эрнста-Августа выдающимся ганноверским зодчим Георгом Лавесом (в городе есть и другие его творения, находящиеся на Красной линии). В 1943-м здание оперы было разрушено, но в 1948-м отстроено в прежнем стиле. А рядом с оперой – памятник 6800 евреям Ганновера, уничтоженным во времена национал-социализма в лагерях смерти.

Пройдя чуть дальше, вы окажетесь в районе банков и бирж, разместившихся в зданиях самых различных архитектурных стилей: здесь и французская готика с оттенком модерна (здание Deutsche Bank), и готика английская (биржа), и итальянский Ренессанс (Landesbank). Далее Красная линия выведет вас к Breite Straße, где сохранились и часть городской стены XIV века, и прекрасный образчик жилища богатого ганзейского купца – дом №10.

Если вы находитесь в этом районе в 9.05, 12.05, 15.05 или в 18.05, то непременно услышите пение хоралов и колокольный звон. Эти звуки несутся из остова бывшей кирхи св. Эгидия. В 1943 году ее постигла печальная участь всего города. И обгоревшие руины кирхи навечно, так решил магистрат, оставлены в качестве памятника жертвам той страшной войны. А большой колокол, звуки которого вы услышите, подарил Ганноверу город-побратим Хиросима.

 

От кирхи св. Эгидия несколько минут ходу до помпезного здания Новой Ратуши (собственно, не такая уж и новая – строительство продолжалось с 1901 по 1913 год). Ее фундамент покоится на шести с лишним тысячах(!) буковых свай, а смотровая площадка, откуда открывается чудесный вид на город, находится на 100-метровой высоте. Причем шахта лифта, ведущего к площадке, проходит не вертикально, а повторяет изгиб купола здания.

Оттуда город, – как на ладони. Вот колонна Победы на площади Ватерлоо (рекруты из Ганновера участвовали в знаменитом сражении, где были разбиты войска Наполеона). А вот почти 100-метровый шпиль Marktkirche XIV века. И замковая башня над Ляйне. И улочки Старого города, застроенные средневековыми домами в фахверковом стиле. А в просторном вестибюле Ратуши установлены четыре гигантских макета: Ганновер средневековый, Ганновер довоенный (1939 года), тот, каким он оказался в 1944-м и каким стал сегодня, – светлым, современным, но восстановившим и многие старинные здания.

Многие, но не все. Например, нет синагоги, что видна на довоенном макете: как сожгли ее в Хрустальную ночь, так и не восстановили – тем тридцати ганноверским евреям, что чудом уцелели, это было не под силу. Нынешнюю синагогу возвели уже в другом районе города, а на месте сожженной, что стояла неподалеку от площади Ватерлоо, – памятный камень.

Идя вдоль Красной линии, вы увидите и Дом Ляйбница на Schmidestrasse, где прожил последние годы своей жизни этот выдающийся философ, математик и физик, изобретатель первой счетной машины и бинарной системы – «словарного запаса» наших компьютеров. Полюбуетесь и красотой старейшей ганноверской кирхи св. Креста) с капеллой св. Анны (1333 год). Улыбнитесь барельефу «Перетягивание платка» - средневековое состязание, установленному на фризе Старой Ратуши.

Барокко, авангард и говорящие рыбы

Есть в Ганновере и множество других достопримечательностей. Но его гордость – заложенные еще в XVII веке великолепные, в стиле барокко королевские сады Herrenhausen, где с весны до осени ежевечерне бьют иллюминированные фонтаны, небо полыхает фейерверками, и музыканты в париках и старинных костюмах играют Генделя и Баха.

Много в городе и авангарда. Идешь, например, по улице, ведущей к озеру Maschsee, и вдруг перед вами здание, по стеклянной стене которого широким водопадом течет вода. В первый момент ловишь себя на мысли: господи, трубу прорвало! – но тут же понимаешь, что это задумка архитектора.

 

К слову, о Maschsee. Его вырыли специально к Олимпийским играм, которые проходили в Германии в 1936 году, для проведения соревнований по водным видам спорта. И живет в озере множество огромных зеркальных карпов, которых никто не ловит, несмотря на то что по берегам и лодочная станция, и яхт-клуб, и пристани для прогулочных катеров, да и вообще, летом – это одно из излюбленных мест отдыха.

Эти карпы настолько уверовали в свою безопасность, что, если перегнуться через парапет, они косяками подплывают и высовываются из воды, разевая рты, словно говоря: ну что вы тут даром глазеете? киньте что-нибудь пожевать! И кидают – украдкой, потому что кормить рыб запрещено. Но очень забавно наблюдать, как здоровенные ленивые рыбищи стремглав бросаются за кусочком чего-нибудь вкусненького. А некоторые, что похитрей, норовят выпрыгнуть из воды и налету схватить. Но тут у них есть более удачливые соперники: лебеди и утки, которые часто поспевают первыми.

Ганновер – родина великих

Многовековая история Ганновера содержит массу интереснейших фактов. Взять хотя бы такой пример. Курфюрст ганноверский Георг-Людвиг в 1714 году был объявлен королем Англии. А после его смерти британский трон свыше 100 лет наследовали три поколения его потомков.

С Ганновером связаны имена многих выдающихся личностей. Причем их жизненные линии настолько переплетены, что рассказ об одном персонаже сопрягается с рассказом о другом. Взять, к примеру, Лейбница. В бытность его главным библиотекарем герцога Эрнста-Августа Ганноверского под его началом служил писарем Рудольф-Эрих Распэ – будущий автор историй о Мюнхгаузене. А как звали Лейбница? Правильно, Готфрид-Вильгельм. Но в Ганновере веком позже жил и другой знаменитый Вильгельм – поэт Буш, автор ставших классикой детских книг «Макс и Мориц» и «Плих и Плюх».

А назвав Вильгельма Буша, нельзя не вспомнить великого поэта Иоганна Вольфганга Гёте: ведь именно в Ганновере жила Шарлотта Буфф, с которой в молодости познакомился Гёте, позднее описав их отношения в романе «Страдания юного Вертера». Шарлотта же вышла замуж за ганноверца Йогана Кестнера. Их сын Август впоследствии основал в городе Музей античного и древнеегипетского искусства (Kestnermuseum). И музей этот посещал юный Леопольд Ауэр – будущий основатель русской скрипичной школы. Как он оказался в Ганновере? Очень просто: Ауэр учился у выдающегося скрипача и композитора Йозефа Иоахима, служившего капельмейстером оркестра короля Ганновера Георга V, которого позднее выжили из города строптивые ганноверцы.

Но говоря о музыкальном Ганновере, нельзя не упомянуть великого Генделя, служившего при дворе того самого Георга-Людвига, которому еще предстояло стать английским королем. А до него придворным оркестром некоторое время руководил Генрих Шютц - один из самых значительных немецких композиторов до Иоганна Себастьяна Баха.

И это только литературно-музыкальная часть истории Города на высоком берегу, да и то далеко не вся. А еще есть и научная. Здесь родились философ Теодор Лессинг; открыватель планеты Уран астроном Фридрих Гершель; ботаник и путешественник, исследователь Центральной Америки Бертольд Зееман; пионер воздухоплавания Карл Ятто, раньше братьев Райт полетевший на аэроплане с мотором; выдающийся популяризатор техники, руководитель Технической школы Ганновера – «праматери» Ганноверского университета, Карл Кармарш; биохимик и врач, лауреат Нобелевской премии по медицине за 1922 год Отто Мейергоф и ряд других деятелей науки и техники.

Нет, в журнальном очерке всего о Ганновере не расскажешь. Надо просто приехать сюда дня на два - три и познакомиться с ним поближе. Willkommen in Hannover!