Патагония: край света в эпоху глобализации

Чили, Аргентина. «Путешествие мечты»!

Надо всё же верить в исполнение мечты. Мой дядька с детства надеялся попасть в Патагонию – с тех пор, как прочел «Дети капитана Гранта». В советские времена он был известным архитектором и назначался ответственным за весь цикл работ – проект, приобретение материалов, строительство. Его часто отправляли за границу возводить посольства и дипломатические представительства, так что ему довелось побывать и в Японии, и в Канаде, не говоря уже о соцлагере. Но время шло, а Латинская Америка оставалась для него недосягаемой. Он, вроде, уже и не вспоминал про те детские грезы. И вдруг ему выдали сложный заказ – оформить интерьер дома правительства. Стены одного из залов надо было покрыть кожаными обоями. Выяснилось, что шкуры необходимого размера можно снять только с патагонских быков, и дядя добился командировки в Аргентину… Мечты могут неожиданно воплощаться. В том числе и благодаря бредовым затеям высшего руководства.

Времена изменились, и мир будто уменьшился в размерах. Во многих местах Чили и Аргентины встретишь больше китайских туристов, чем местных индейцев. Но Патагония всё же сохранила первозданное суровое очарование, пусть оно и на любителя. Надо сразу сказать, что речь идет об огромной территории порядка миллиона кв. км без выверенных границ. Это и пустыни, и степи, похожие на монгольские. И, конечно, горы резких очертаний, напоминающие заостренные пластины на спинах стегозавров.

Я попал в Чили в ноябре, разница во времени с Германией хоть была и невелика – всего четыре часа – но с толку сбивало чередование цветущей сирени и рождественских елок. Для местных ноябрь – это именно весна, а не просто теплая осень, в чем я безуспешно пытался их убедить.

Воротами в южную Патагонию считается чилийский городок Pucon, расположенный в восьмистах километрах от Сантьяго. Инфраструктура в Чили считается наиболее развитой в Южной Америке, сеть небольших комфортных аэропортов тому подтверждение (в данном случае, аэропорт Temuco). Внутренние перелеты чуть дороже, чем в Европе.

Pucon известен, прежде всего, благодаря виду на вулкан Villarrica идеальной конической формы – мечту типографий, печатающих почтовые открытки. Высотой около трех тысяч метров, постоянно покрытый снегом вулкан привлекает возможностью относительно легкого восхождения. Многочисленные агентства в городке обеспечивают даже новичков палками, кошками и, если надо, ботинками и отвозят группы к парковке, откуда поднимается канатка для горнолыжников, так что само восхождение начинается с высоты 1840 м, занимая в среднем часов семь-восемь, в зависимости от степени обледенения склона и от настроения участников.

Стоимость такого тура – около восьмидесяти евро. Опытные альпинисты, не желающие идти в группе с гидом, должны получить официальное разрешение на самостоятельное восхождение. Последний раз Villarrica извергался в 2015-м году, на дне его кратера периодически показывается лава. Но если кто-то не готов к восхождению, можно прогуливаться по берегам близлежащих озер или отправиться на утреннем автобусе в национальный парк с непроизносимым для нас названием Huerquehue и лесом диковинных араукарий.

Следующей точкой маршрута обычно выбирают расположенный на три сотни километров ниже город Puerto Varas, построенный в основном усилиями немецких переселенцев. Об их вкладе напоминают хорошо сохранившиеся церкви и постройки середины XIX века. С набережной озера также открывается сказочный пейзаж с тремя активными вулканами, один из которых – Osorno – удивительно похож на Фудзияму.

Неподалеку от его подножия находятся озера с изумрудной водой и водопады Saltos de Petrohué, до которых можно доехать на автобусе. По ту сторону границы – в Аргентине – расположен столь же завораживающий озерный край Bariloche. У меня, к сожалению, не было времени туда отправиться. Главной целью тех, кто путешествует по югу Чили, является национальный парк Torres del Paine. Там-то я понял, что Патагония – это всё-таки не сирень и жасмин.

Из ближайшего к Puerto Varas аэропорта Puerto Montt можно за два часа долететь до городка Punta Arenas. Оттуда – 250 км до Puerto Natales, где обычно останавливаются на ночевку, чтобы рано утром отправиться на автобусе в заповедник (это еще 120 км).

Вопрос, который возникает у всех, кто планирует такую поездку: реально ли за один день добраться до знаменитых башен – Торресов – и вернуться в Puerto Natales? При хорошей погоде это не сложно. Всё же предполагается, что люди, отправляющиеся в такой поход, находятся в неплохой форме. Сам пешеходный маршрут занимает в целом 8 – 9 часов, так что к вечернему автобусу из парка можно успеть. Это важно, поскольку цены на еду и жилье в самом заповеднике сбивают с ног успешней, чем знаменитый патагонский ветер (а он в день моего прибытия достигал 90 км/ч).

Но чтобы сделать наиболее популярный W-трек во французскую долину, к озеру Грей и к Торресам, необходимо, кроме этого, однодневного выезда, провести в парке хотя бы одну ночь. Я мог позволить себе лишь аренду палатки – самый дешевый вариант за… 70 евро. Она натянута на деревянном помосте, внутри – матрас и спальник. Как ни странно, спалось неплохо – тарахтение ветра напоминало равномерный шум электрогенератора. На следующий день погода оставалось сумрачной, во французской долине раздался даже гром, но возвестил он не дождь, а сход огромной лавины на противоположной стороне ущелья. Жутковатое зрелище… Третий день, отведенный на башни, выдался солнечным и теплым. А по вечерам в небе зависали причудливые облака, похожие на слоистые летающие тарелки.

В дороге легко налаживается контакт, а маршрут у всех примерно одинаковый, поэтому в автобусе из Puerto Natales в аргентинский городок El Calafate было уже много знакомых лиц, и путь в 270 км пролетел незаметно. Процедура прохождения паспортного контроля на границах между странами Южной Америки упрощена, прибывающим из большинства европейских стран, включая Россию, визы не нужны (лишь в Боливии она делается на границе). Для граждан Украины и Белоруссии условия не такие льготные, но заранее оформить визу, как правило, легко. Так или иначе, все, кто хочет охватить и аргентинскую часть Патагонии, редко сталкиваются с проблемами при въезде. Знакомство с ней начинается в национальном парке Los Glaciares, где находятся 48 крупных и примерно сотня мелких ледников.

Вообще, Патагония представляет собой третью по величине покрытую льдом площадь, после Антарктики и Гренландии. Сползающий в озеро ледник Perito Moreno является одним из самых больших, (ему в размерах уступает даже Буэнос-Айрес), и особенно известным, благодаря своей доступности – к нему можно добраться на обычном автобусе, а при желании подплыть почти вплотную на кораблике. Высота его стен доходит до 70 м. Время от времени ледяные глыбы с треском обрушиваются в воду. Как ни странно, Perito Moreno особенно красив в пасмурный день, поскольку преломленные солнечные лучи придают ему синий оттенок, и лед будто светится изнутри. К сожалению, таяние ледников, помимо повышения уровня моря, опасно также уменьшением поверхности, отражающей свет, что еще ускорит процесс потепления климата…

Из El Calafate «лишь» 200 км до столицы аргентинского треккинга – деревушки El Chalten, откуда начинается маршрут к подножию самой известной горы Патагонии – Fitz Roy. Она тоже часто капризничает и прячется за облаками, но альпинистам-профи удается ее покорить, в отличие от отвесных Торресов. Желательно останавливаться в El Chalten хотя бы на три ночи – цены на жилье там умеренные. Жизнь в Аргентине дешевле, чем в Чили, хотя в ресторанах могут включить в счет наценку за пользование столовыми приборами и скатертью. Количество вызовов официанта, правда, остается неограниченным…

К Патагонии зачастую причисляют и Tierra del Fuego – Огненную землю, названную так европейскими первооткрывателями, вероятно, из-за сейсмической активности. Самый южный город мира Ushuaia также связан авиасообщением с El Calafate, так что добраться туда не проблема. На островках в проливе Бигл, названном так в честь корабля, на котором Дарвин обогнул Южную Америку, живут пингвины, а также морские львы и котики (если хотите помучить гида, спросите, чем одни отличаются от других). Ясно лишь, что ни те, ни другие не обращают никакого внимания на подплывающие вплотную к берегу кораблики. Окружающие скалы, покрытые пятнами снега, напоминают норвежские фьорды (это для южноамериканского побережья исключение – фьорды там, как правило, скучноваты).

А всего в десятке километров от Ushuaia находится национальный парк Tierra del Fuego с густым лесом, громадными черными дятлами и тропами, ведущими в Чили. К входу в парк можно доехать на поезде, запряженном паровозиком, – по узкоколейке, построенной в начале XX века заключенными-лесорубами. Но делать это не обязательно – в парк ходят маршрутки, а самое интересное начинается всё равно за пределами видимости с железной дороги. Изумрудная лагуна – еще одно место, обязательное для посещения в тех краях. В 20 км от города находится парковка, куда тоже ходит общественный транспорт, а оттуда идти до озера меньше двух часов.

Что касается Мыса Горн, – он принадлежит Чили и находится на тысячу километров южнее, на голом неприметном островке, мимо которого на пути в Антарктику изредка проплывают круизные лайнеры с богатыми американскими пенсионерами, которые были уверены, что не страдают морской болезнью…

В целом отмечу, что Патагония, несмотря на туристический бум, по-прежнему представляет собой одну из наиболее достойных целей для того, что принято называть «путешествием мечты»!

Читайтетакже:

1. Пиренеи: медвежий уголок Европы. Журнал «Партнёр», № 9 / 2018. Автор К. Фараджев
2. По национальным паркам Канады.Журнал «Партнёр», № 9 / 2016. Автор К. Фараджев
3. Знакомство с Албанией. Поднятый занавес. Журнал «Партнёр», № 8 / 2018. Автор К. Фараджев