«Стиль — это я»: Ив Сен-Лоран и революция в моде XX века

Робкий мальчик из Орана, влюблённый в театр и мамины вечерние платья, стал человеком, который переодел женщин в смокинг, превратил моду в искусство и научил мир отличать сиюминутное от вечного. История Ива Сен-Лорана – о таланте, дерзости, цене славы и стиле, который не стареет.

«Стиль – это я». Так нескромно, но с достоинством возвестил о себе легендарный французский кутюрье Ив Сен-Лоран, ставший во второй половине ХХ века законодателем модной одежды. Он правомерно занял это место среди самых известных модельеров – Коко Шанель, Карла Лагерфельда, Кристиана Диора и Джорджио Армани. Бренд Yves Saint Laurent по сей день пользуется авторитетом среди приверженцев высокой моды – искусства создания вручную уникальных экземпляров одежды из материалов высшего качества и с максимальным вниманием ко всем деталям, задавая тон международной моде.

«Гениальность – это обретённое детство»

А этот афоризм знаменитого модельера объясняет корни произрастания его призвания. Ив Анри Донат Матьё Сен-Лоран родился 1 августа 1936 года в алжирском Оране в семье страхового агента Шарля Сен-Лорана, который мечтал, чтобы сын сделал карьеру адвоката. Люсьен, мать Ива, тоже занималась юриспруденцией, но полностью поддерживала увлечения сына, которого совсем не интересовали законы. «Мои детские годы и юность прошли счастливо в кругу семьи, – вспоминал позже Ив. – Между родителями и мною были дружеские отношения. Мама всегда была очень молода, элегантна, обожала красивую одежду. Когда вечером она выходила из комнаты в вечернем платье, чтобы ехать на бал, мы с двумя младшими сестрами провожали её восторженными восклицаниями. Это был настоящий театральный выход, и, может быть, именно эти вечерние наряды матери и заставили меня всё время рисовать платья, костюмы».

С ранних лет мальчика очень интересовал театр. Он рисовал и строил декорации, делал сам кукол, одевал их в костюмы из тряпок, которые сам же раскрашивал, тайно кроил мамины платья, чтобы одеть своих театральных персонажей. Шить тогда он не умел, и его костюмы были клееными. «Самым значительным событием моего детства был спектакль «Школа жён» Мольера с прекрасными костюмами и декорациями. Я понял, что передо мной – великие творения и ничего более гениального уже никогда не увижу».

В своей комнате он соорудил ящик для кукольного театра и поставил пьесы «Школа жён» Мольера и «Двуглавый орел» Кокто. Готовые спектакли показывал сестрам и кузинам. Однажды при демонстрации драмы «Жанна д`Арк» он разжег настоящий костер, от которого театр сгорел.

Ив учился сперва в колледже, а затем в лицее. Его любимыми предметами были латынь, философия, французский язык. Робкий, мягкий характер мальчика стал причиной издевательств над ним. «Начиная со средней школы, я стал вести двойную жизнь. С одной стороны, дома была радость и мир, о котором я мечтал в своих рисунках, декорациях, костюмах и театре; с другой стороны – католическая школа. Мои одноклассники смеялись надо мной, терроризировали и избивали». Он стал более замкнутым, много времени проводил в одиночестве. Но именно это стало толчком к развитию таланта Сен-Лорана. Он фантазировал и мечтал, придумывал коллекции платьев для мамы и младших сестер. Любил листать модные французские журналы в поисках вдохновения. Вместе с тем много читал, в основном пьесы Жана Ануйя, Андре Жида и особенно – Марселя Пруста, и ему самому хотелось стать писателем. «Был даже период, когда я писал, но потом, убедившись, что невозможно быть писателем, когда голова днем и ночью занята только модой, одеждой, я перестал писать». Из своей мечты юный Сен-Лоран соорудил дом высокой моды, продолжал вырезать из журналов модели и делать бумажные куклы с вереницей нарядов.

«Париж отрыл мне дорогу к успеху»

– признался Ив Сен-Лоран в автобиографии. В очередной раз просматривая журнал «Paris Match», юноша увидел объявление о конкурсе модных эскизов Международного секретариата шерсти, отправил на суд жюри свой дизайн элегантного коктейльного короткого платья для торжественных случаев и был признан лучшим молодым дизайнером. В 17 лет Ив с родителями переехал в Париж. Его рисунки восхитили главного редактора «Vogue» («Мода») Мишеля де Брюнхоффа. Рисунки были опубликованы в журнале. Брюнхофф настоятельно советовал Сен-Лорану продолжать в том же духе и получить образование. Год спустя, закончив лицей, Ив поступил в школу высокой моды, но проучился там всего три месяца. Брюнхофф регулярно просматривал эскизы молодого дизайнера и давал наставления. В очередной раз встретившись с ним в офисе, редактор отметил, что его рисунки напоминают коллекцию Кристиана Диора, и отправил Ива к великому кутюрье. 20 июня 1955 года Сен-Лоран встретился с Диором, и тот был настолько впечатлён талантом Ива, что сразу принял его на работу ассистентом.

В первый год Ив выполнял второстепенные задания: украшал студию, занимался дизайном аксессуаров. «Я проводил день рядом с Кристианом Диором, почти не разговаривая, и многому научился. Диор стимулировал моё воображение и полностью доверил мне работу. Между нами не было никакого обсуждения. Я рисовал, показывал эскиз. Доказательство было во всей демонстрации». Спустя два года, встретившись с матерью Ива, Кристиан сообщил ей о намерении сделать его своим преемником. А спустя пару месяцев он внезапно умер от сердечного приступа. И в 1957 году 21-летний Сен-Лоран был назначен главой прославленного Дома моды Dior. От малоизвестного молодого директора ждали чего угодно, но не оглушительного успеха. А он уже в первой своей коллекции сделал женский силуэт полностью отличным от того, который представил миру Диор.

Однако весной 1960-го в конце алжирской войны Сен-Лорана призвали в армию. Для хрупкого депрессивного парня это стало катастрофой – через три недели его с нервным срывом поместили в госпиталь, затем перевели в психиатрическую клинику, где лечили электрошоком. Новость об увольнении из дома «Диор» ещё больше ранила дизайнера.

В ноябре, выписавшись из клиники, Ив познакомился с французским предпринимателем и меценатом Пьером Берже, который стал его компаньоном и бой-френдом. Вдвоем они открыли свой дом моделей, и Пьер стал им управлять. Он отсудил в пользу Лорана 680 тысяч франков компенсации за увольнение, и ещё 700 тысяч долларов инвестировал американский бизнесмен Мак Робинсон. Логотипы для фирмы разработал французский живописец Мурон Кассандр.

«Главное – шокировать, но не повторяться»

В данной максиме законодатель моды выразил своё творческое кредо. Первую успешную коллекцию под собственным именем Сен-Лоран выпустил в 1962 году. Среди гостей были баронесса де Ротшильд, танцовщик Ролан Пети, писатель Франсуаза Саган. Ив сделал женский силуэт полностью отличным от того, который представил миру Диор. Морской тёмно-синий бушлат с золотыми пуговицами в паре с белыми брюками стал одним из его фирменных знаков. Это был лишь дебют в череде революций в моде, совершённых Сен-Лораном. В 1964-м дизайнер выпустил экзотическую линию парфюмов, пахнущих ванилью, мускусом, кедром и амброй. А ещё через год, вдохновившись живописью голландского абстракциониста Пита Модриана, он создал коллекцию платьев прямого кроя с мотивами этих картин. Идея оформить одежду предметами искусства по типу мозаики на то время была революционной. Сен-Лоран шокировал модников и критиков также прозрачными блузами и платьями, надетыми на голое тело. Коллекция вышла в свет на пике «сексуальной революции», и публика оценила её положительно.

Сен-Лорану трудно было органично вписаться в фэшн-индустрию – систему дизайна, производства, маркетинга и продажи одежды, аксессуаров и косметики. И всё же он совершил в фабрике мод ещё один прорыв, навсегда изменивший представление о женской и мужской моде. Он подарил миру смокинг: чёрный пиджак с открытой грудью и длинными, обшитыми шёлком лацканами – символ высокой моды для обоих полов. «Для женщины смокинг – незаменимая одежда, в которой она всегда будет чувствовать себя стильно, ведь это стильная одежда, а не модная», – уверял Ив. А еще он сшил первый женский брючный костюм, взяв за основу мужскую версию. Рукава стали более мягкими, талия зафиксирована поясом, а брюки сделаны широкими, чтобы подчеркнуть ноги и бедра. Стилизуя костюм, он добавил каблуки и украшения, галстук и фетровую шляпу.

Его дорогие бутики имели колоссальный успех: в 1969-м их насчитывалось уже около 80 по всей Европе и десять – в США. В то же время он первым стал внедрять демократизацию моды – коллекции «прет-а-порте» («готовое к носке») – направление, обозначающее массовое производство на основе дизайнерских разработок качественной и стильной одежды, которая продается в стандартных размерах в магазинах. «Мне надоело шить платья для измученных миллиардеров, – сказал Ив. – Я не ворвался в мужскую моду, а пришел к ней постепенно. Меня вёл эгоизм, вызывавший желание одеваться определенным образом, какой я не мог отыскать ни в каких бутиках»

На смену приталенному фасону усилиями Сен-Лорана пришёл расклёшенный А-образный силуэт «трапеция» с узким плечом, плавно расширяющимся к подолу, едва прикрывая колено, с цветовыми блоками, символизируя молодость и минимализм, что привело в восторг французских модниц. Он ассоциировался с геометрическим шиком, как в знаменитых платьях «Мондриан», ориентируемых на молодых девушек, жаждущих революции. Плавные линии он заменил прямым контуром и острыми деталями, сорочки – водолазками.

Некоторые элементы его экстравагантного стиля встречали сопротивление. Были случаи, когда женщинам в брючных костюмах Сен-Лорана отказывали во входе в отели и рестораны Лондона и Нью-Йорка. В 1971-м его Дом мод представил женские духи Rive Gauche и создал линию мужских парфюмов Pour Homme, которая сопровождалась очередной сенсацией: для рекламы своих духов с «пышным, тяжелым и томным» ароматом Ив снялся обнаженным.

Вместо элегантных платьев на показах «Диор» его модели появились в кожаных коротких куртках-«косухах» с асимметричной молнией наискосок и зауженной талией с поясом, складками на спине, застегивающимся широким воротником и множеством карманов. Они стали культовым символом бунтарского стиля, свободы и нонконформизма, популярным как в мужской, так и в женской моде, и принесли модельеру международную славу. Появился и «битниковский» шик Сен-Лорана – кожаная куртка, трикотажная водолазка, высокие сапоги и элегантные брючные костюмы, подчёркивавшие его позицию равенства полов. Он показал, что дамы могут носить «мужскую одежду», которая, будучи подогнана под женскую фигуру, стала символом элегантной женственности. C 1973 года его Дом моды начал активно распространять аксессуары YSL от солнцезащитных очков до пляжных полотенец и ручек. В 1977-м он выпустил женские духи Opium со слоганом: «Опиум – для тех, кто пристрастился к YSL». Несмотря на протесты из-за провокационного названия и рекламной кампании, духи получили большой успех. Ив Сен-Лоран считал, что женщин нужно украшать золотом и любоваться ими. Его броши в форме сердца вошли в историю как украшения, которые должны быть у каждой дамы.

Ив стал первым дизайнером Европы, который использовал в своих коллекциях зарубежные этнические мотивы. Фурор вызвала его коллекция одежды в стиле сафари – комфортная и функциональная, вдохновленная экипировкой для Африки, она отличалась природной палитрой, натуральными тканями и деталями, привнося в образ особый приключенческий дух. Кроме того, Сен-Лоран впервые вывел на подиум чернокожие модели. Именно он открыл миру певицу Наоми Кэмпбелл, пригрозив редактору «Vogue» прекратить сотрудничество, если на обложке не будет Черной Пантеры. Сен-Лоран прославился также своим искусством театрального костюмера и декоратора. «В театре мне повезло работать с актерами, которыми я восхищался еще в 14 лет». Он создавал сценические костюмы и декорации для балета и телеспектаклей, сотрудничал с Клаудией Кардинале, Софи Лорен, Катрин Денёв и Рудольфом Нуреевым. На вопрос «что такое театральный костюм?» Лоран отвечал: «Это силуэт. И надо, чтобы по нему сразу же узнавались персонажи – Гамлет, Отелло, Мизантроп».

Гламурный облик бренда, высококачественные материалы и кропотливая работаделают продукцию YSL довольно дорогой. В коллекции весна-лето 1988-го дизайнер отдал дань уважения Винсенту Ван Гогу, воссоздав вышивкой его картины «Ирисы» и «Подсолнухи» на жакетах. Размышляя о тайнах творчества кутюрье – художника-модельера, мастера создания образцов модной одежды, – Сен-Лоран писал: «Главное – заставить работать своё воображение. Одно из самых красивых платьев я создал для женщины с картины Вермеера «Женщины с жемчужиной». Я вообразил её в жизни, какое она смогла бы носить платье... В своей работе модельера я всегда стремлюсь к чистоте линий Матисса, а в одежде это очень сложно. Я никогда не учился рисовать и знаю, что рисую неважно, просто я выразителен. Хотя мне хотелось бы быть и художником».

«Объявили, что я умер – пришлось доказывать, что это ложь»

Имя Ива Сен-Лорана прочно укоренилось в списке элиты французской моды. По словам самого модельера, он создал гардероб современной женщины и стал по-настоящему знаменитым. Публикации в прессе выражали тотальный восторг, редактор мод Диана Вриланд назвала его коллекцию лучшей в мире, а американский журнал о модной индустрии нарёк Сен-Лорана «королем Парижа». Журнал Vogue писал, что Ив Сен-Лоран перевернул мир моды своим новаторским сочетанием мужского и женского, высокого и низкого, классического и авангардного: «Именно он одел женщин в брючные костюмы, сделал повседневными военные формы и национальные костюмы и принёс конфекционную одежду – дизайнерский прет-а-порте в массы». Ив рисовал серии поздравительных открыток в форме плаката, которые ежегодно рассылал друзьям, сотрудникам и клиентам, каждый год с новой цветовой палитрой, рисуя гуашью, делая коллажи, где главное слово – «любовь». В 1981-м Лоран получил премию Совета молодых дизайнеров Америки, в 1983-м стал первым кутюрье, которому при жизни посвятили выставку работ в Метрополитен-музее Нью-Йорка. А в 1985-м он был награждён орденом Почётного легиона.

Однако постоянные депрессии и стрессы вынуждали дизайнера пристраститься к наркотикам и алкоголю. В 80-х Сен-Лоран всё больше и чаще болел и передал часть дел директору, а через три года решил окончательно покинуть мир моды. Он и Берже постепенно распродали свой модный бизнес за большие суммы группе Гуччи и другим компаниям. Когда в 2002 году в возрасте 65 лет он объявил о своей отставке и закрытии парижского Дома, в мире моды это восприняли как конец целой эпохи. После выхода на пенсию он рассказывал о своей борьбе с депрессией: «Я познал страх и ужасное одиночество. Транквилизаторы и наркотики – фальшивые друзья. Я вышел из всего этого ослеплённым, но трезвым». Давно ходили слухи, что он страдает раком мозга. «Ему больше не нравился современный мир моды, он говорил, что тот его не понимает», – сказал позже Берже. Последнее время дизайнер жил затворником, а за несколько дней до смерти он заключил однополый брак со своим пожизненным партнером. Его прощальным поклоном стал показ-ретроспектива в Центре Помпиду.

Ив Сен-Лоран скончался 1 июня 2008 года, ровно два месяца не дожив до 72-летия. Прощание с великим кутюрье прошло на парижской улице Сен-Оноре, в церкви Сен-Рош. Людей было так много, что во время похорон перекрыли движение. Приглашенные проходили в белой парадной форме и белых перчатках. «Ив, ты великий французский Кутюрье, который кардинально изменил моду XX века. Таким ты для нас останешься навсегда», – произнес Берже. В 2017 году в столице моды Париже в легендарном Доме высокой моды Ива Сен-Лорана открылась выставка, посвященная его жизни и творчеству. О нём написано множество книг, созданы фильмы и телепередачи.

Афоризмы Ива Сен-Лорана:

Мода проходит, стиль вечен

Самое главное в платье – это женщина, которая его носит

Мода должна не только делать женщин красивее, но и вселять в них уверенность

Никогда не следует путать элегантность со снобизмом

Самая лучшая одежда для женщины – объятия любящего ее мужчины.

Самый красивый макияж женщины – это страсть. Но косметику купить проще.

Читайте также:

1. Советы великой Коко Шанель. Журнал «Партнёр», № 12 / 2010. Автор М. Баст
2. Карл Лагерфельд – великий немецкий модельер. Журнал «Партнёр», № 11 / 2011. Автор М. Баст
3. Тони Шиссер – королева высокой моды. Журнал «Партнёр», № 1 / 2019. Автор М. Баст
4. В поисках собственного «я». Журнал «Партнёр», № 6 / 2010. Автор М. Баст
5. Иконы стиля. Журнал «Партнёр», № 11 / 2011. Автор М. Баст