Прошлое - родина души человека (Генрих Гейне)

Логин

Пароль или логин неверны

Введите ваш E-Mail, который вы задавали при регистрации, и мы вышлем вам новый пароль.



 При помощи аккаунта в соцсетях


Menu Menu

Темы


Воспоминания

Л.В.Дудникова (Мутина)

 

МОИ ВОЯЖИ. Часть 2.

 (ХРОНИКА МОИХ ПУТЕШЕСТВИЙ)

ТУРКМЕНИСТАН (Продолжение 2)


1.1.Другие земли и миры

1.1.1.  1968 год. ГДР (Германия )

К 1968 году республиканский совет профсоюзов наладил туристическое движение за границу СССР. Работники нашего завода получили возможность съездить в туристические поездки с приобретением путевок за счет профсоюза и оплатой дороги за свой счет. Получалось достаточно экономно. Мы с Володей тоже решили воспользоваться предоставленным сервисом. Нам дали две путевки в Германию для поездки в июле 1968 года.  По пути в Германию мы посетили в Москве родню Володи – семью двоюродного брата Юрия Федотова. Нам больше всего был рад его тесть – полковник в отставке Савинов Константин Федорович, так как он когда-то служил в Туркменистане и мы ему были интересны. Он нас повел на прогулку по Измайловскому парку. Запомнились белочки, выпрашивавшие у нас угощение – орехи, которыми нас снабдила жена Константина Федоровича Августа Петровна.

На пути в Германию, 1968 год

Я и Володя, Измайловский парк, Москва                Frau Хильдегард и Herr Оскар Дюнке


В поезде Москва-Берлин мы познакомились с немцами из соседнего купе. Их было четверо, но пара пятидесятилетних мужа с женой хотя и улыбалась нам, но формально железной улыбкой. Вторые двое соседей выглядели симпатичной пожилой парой, не говорящей по-русски, но общение состоялось. Оскар говорил по-английски, и я что-то понимала и могла объясниться. Очень жаль, но их два сына погибли в СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Они сообщили, что пару лет назад они познакомились в СССР, когда приезжали помянуть своих сыновей там, где им примерно указали место их гибели. Бывший муж Frau Хильдегард умер от горя после сообщения о гибели сына. А жена Оскара после получения извести о гибели своего сына покончила  с собой. Как они мне сказали, «...нас свело горе». Им в 1968 году было  146 лет на двоих : ему  77 лет и ей 69 лет.


После Второй мировой войны Германия была разделена на два самостоятельных государства: ФРГ и ГДР. Нам показали достопримечательности той части Германии и Берлина, которые после войны контролировались СССР.

 

Володя (справа) у Бранденбургских ворот, Берлин, 1968 год


Наша группа прибыла сначала в город Франкфурт, затем автобусом несколько часов мы ехали в город Хоенштайн и прибыли в отель почти в полночь. Нас предупредили перед поездкой в ГДР, что там дают мало хлеба к обеду. Мы еще в Москве запаслись батонами впрок, чтобы не голодать... Но в отеле кормили «как на убой» – были большие порции второго, хлеба тоже было много. Непривычно было есть-пить суп-пюре из овощей. В первый вечер по приезде нам устроили «шведский стол», но мы сначала не поняли, как должны этой едой пользоваться. Один из наших соотечественников подхватил целый поднос с нарезкой ветчины и колбас и потащил его на свой столик. За ним погналась официантка,  восклицая, что это «на всех положено»…  Наша гид Гайди была новичок и от души хохотала.

 

Поздний ужин, Хоенштайн и я возле отеля, 1968 год


Мы смеялись над тем, что закупили впрок московские батоны. Однако их надо было куда-то деть, а выбросить хлеб мы не могли согласно своей природе и воспитанию. Рядом и вокруг нашего дома отдыха (отеля) были молодые лиственные рощи, в которых водились олени. Через несколько дней после приезда мы с Володей по секрету от нашей группы рано утром вооружились пакетом с батонами и двинули в рощу к оленям. Обнаружив неподалеку от отеля оленьи кормушки, мы вывалили свои батоны в них и успокоенные вернулись обратно к отелю, сделав вид, что прогулялись. Утром обнаружили, что из окон разверзлась даль холмистой местности. Целых десять дней мы осматривали красоты «Саксонской Швейцарии».

 

 «Саксонская Швейцария»


 

Красоты архитектуры города Хоенштайна


Мы очень долго осваивались в этом небольшом старинном городке с расписными (как пряники!) фасадами домов. Плутали по лабиринтам улочек и мелких частных магазинчиков, что было в диковину. Заходишь в полуподвал – а там магазинчик, навалом товаров и... никого нет. Даже если ничего не хотелось купить, то страшно было выходить, пока не появятся хозяева – вдруг обвинят в чём-то плохом…


Нам показали достопримечательности городов Хоенштайн, Дрезден, Мейсен. Не хотелось покидать Дрезден – удивительную сокровищницу истории, старины и художества, где есть замок Цвингер и знаменитая Дрезденская картинная галерея.

                                                    Дрезден, Германия, 1968 год

Я у входа в галерею               Дрезденская галерея


В Дрезденской галерее


 

Дрезденский дворец Цвингер до войны


В городе Мейсен нам показали дворец Альбрехтсбург и Мейсенскую фарфоровую мануфактуру. Мы осмотрели дворец издалека и поближе.


История крепости Альбрехтсбург. Замок был построен королём Генрихом I Птицеловом в X веке. Генрих I Птицелов прославился тем, что значительно расширил Германские земли, присоединив к ним близлежащие области. На территории нынешней Саксонии когда-то жили племена славян. Захватить их было просто, т.к. у Генриха I была прекрасная армия и конница. Но славяне попросили помощи у венгров. Венгры постоянно совершали набеги на вновь присоединённые Генрихом земли. Тогда король и начал возводить замки – бурги. Замок на берегу Эльбы был одним из таких фортификационных сооружений. Он стал одной из главных достопримечательностей старинного города Мейсен, известного как «колыбель Саксонии». Нам показали отдельные залы с  королевским убранством.

Дворец Альбрехтсбург, г. Мейсен

 Дворец                                              Дворец со стороны Эльбы


Мейсенский фарфор. 305 лет назад в Мейсене (Саксония) была создана первая в Европе фарфоровая мануфактура – Мейсенский фарфор.

Историческое здание фарфоровой мануфактуры, г.Мейсен


Началось производство европейского фарфора, причем в отличие от китайского его называют «твердым», поскольку рецепт Беттгера отличался от китайского повышенным содержанием каолина, который придает изделию матовость и повышенную плотность. М.-В. Асье сменил И. Кендлера на должности главного скульптора мейсенской мануфактуры. Однако Иоганн Иоахим Кендлер продолжал работу на предприятии. Вместе с Асье в 1774 году он трудился над «Большим русским заказом» – коллекцией из сорока мифологических фигурных групп, заказанных императрицей Екатериной II для декоративного оформления кабинета в павильоне на Катальных горках в Ораниенбауме. Интересно, что в 1776 году императрица заказала на Мануфактуре и изображение своей любимой собачки Лизетты. Исполнял заказ Кендлер, для чего ему из Санкт-Петербурга была прислана картина с изображением царской любимицы с подробным описанием песика.

Технология производства мейсенского фарфора

Гончар за работой                                      Любимая собачка Екатерины II


Изделия Мейсенской фарфоровой  мануфактуры


На фабрике мы прошли по залам технологического процесса ручного производства фарфоровой посуды, что доставило большое удовольствие.


Тур начался с просмотра фильма, рассказывающего об истории Мануфактуры, а также о сырье и материалах, необходимых для производства фарфора. Фарфоровую массу подготавливают путем смешивания нескольких компонентов, затем ее формуют и отправляют в специальное хранилище, где она отлеживается и ждет своего часа – превращения в фарфоровый шедевр. После окончания фильма мы отправились в первый зал. Там гончар показал первую стадию изготовления изделий. На гончарном круге была вылеплена чашечка, которой потом при помощи специальной гипсовой формы придали определенную форму. Во втором зале женщина-мастер показала сборку сложного изделия – статуэтки. Вся сборка выполняется вручную. При помощи жидкой глиняной смеси части изделия, предварительно сформованные в соответствующих формах, склеиваются между собой и тщательно подгоняются. Все мелкие детали, цветочки, лепесточки лепятся вручную.

 

Мейсенская фарфоровая мануфактура


После посещения фарфоровой мануфактуры по истечении десяти дней нас перевезли в другой дом отдыха, который находился неподалеку от Берлина в городе Букков.


Букков (Buckow) — город в Германии в земле Бранденбург. Подчиняется управлению Меркише Швайц. Население составляет 1602 человека. Занимает площадь 14,31 км². Маленький уютный городок расположен рядом с озером Шермютцельзе.


Город Букков был знаменит тем, что в нём проживал драматург, вице-президент Академии искусств ГДР Берто́льт Брехт. В 1953 году он посвятил себя лирике, и в цикле стихотворений были «Буковские элегии». В Буккове на Шермютцельзее располагался загородный дом Брехта. Иносказания, к которым Брехт нередко прибегал в своей зрелой драматургии, всё чаще встречались и в его поздней лирике, написанной по образцу «Буколик» Виргиния (пастушья поэзия). «Буковские элегии» отразили чувства человека, «стоящего на пороге старости и полностью сознающего, что времени, отпущенного ему на земле, осталось совсем немного». Весной 1956 года, работая над постановкой «Жизни Галилея», Брехт пережил инфаркт миокарда, в конце апреля отправился на отдых в Букков, а 14 августа в полночь Брехта не стало.

Дом и театр драматурга Брехта

Дом Брехта в Буккове                              Театр Брехта в Берлине


В городе Букков, Германия

В центре города Букков                                Виллы на берегу озера, Букков


Мы разъезжали по землям Бранденбурга целых восемь дней, жили в городе Буккове в отеле, который утопал в яблонях и размещался на берегу живописного озера.


Озеро Шермютцельзе было на вид достаточно сказочным, по озеру плавало  много лебедей, которые просили у нас еду. Мы уносили из столовой хлеб вечером и рано утром перед завтраком кормили лебедей из рук. Это было презабавное занятие – лебедь, подплывая, шипел, раскрыв клюв и высунув язык, затем пытался проглотить и наши пальцы вместе с хлебом. Некстати на завтрак была подана курица, и мы ели ее вилкой. Официантка пренебрежительно бросила гиду: «Скажите, что можно есть руками…».

Озеро Шермютцельзе около Буккова, Германия


 

Наш отель «Vier Jahreszeiten», Букков

 

 Ресторан нашего отеля, Букков


В предпоследний вечер нам устроили в отеле вечер с танцами и выпивкой. Когда поравнялись с танцующей парой французов, то француженка, увидев мои длиннющие ногти с маникюром, воскликнула: «О-ля-ля!», дав понять, что не ожидала увидеть  у нас этакое… Муж много раз рассказывал сей юмор друзьям, чтобы рассмешить.


Потсдам, Цецилиенхоф. Нашу группу свозили на экскурсию в Цеци́лиенхоф — дворец в северной части Нового сада Потсдама. Последняя резиденция Гогенцоллернов была построена для кронпринца Вильгельма и его супруги Цецилии, она возводилась в 1914-17 годах. Мировую известность Цецилиенхоф приобрёл, став в 1945 году  местом проведения Потсдамской конференции.

Место проведения потсдамской конференции 1945 года

У.Черчилль, Г.Трумэн и И.В.Сталин в 1945 году                               Фасад дворца Цецилиенхоф


Это была третья и последняя встреча «большой тройки» антигитлеровской коалиции. Цель конференции состояла в определении политического и экономического будущего побеждённой Германии, в решении послевоенных проблем: обращение с побеждёнными гражданами, преследование военных преступников, реформы системы обучения и воспитания и судебной системы.

 

Цецилиенхоф,  внутренний двор


 

Цецилиенхоф, вид со стороны


Берлин. После окончания Второй мировой войны оккупировавшие Берлин союзники столкнулись с необходимостью реконструкции города, полуразрушенного во время войны. Архитектор Шарун предложил проект восстановления Берлина с одновременной его децентрализацией, отдавая предпочтение свободной застройке современными модернистскими комплексами с большими озелененными пространствами между ними.


В Советском Союзе до такой архитектуры доросли только в 1960-е годы, а в восточном Берлине подобные здания были немедленно объявлены западным декадентским формализмом, недостойным «людей труда», которым предстояло строить социализм. За семь лет по проекту немецких архитекторов при консультации архитекторов СССР на востоке Берлина был создан роскошный бульвар с грандиозным ансамблем зданий, выглядящих поразительным симбиозом берлинской неоклассики XIX века и экспортированного с востока сталинского ампира.

Восточный Берлин, Александерплац


Проспект проектировался не только как автомобильная магистраль, связывавшая восточные окраины города с центральной площадью Александерплац, и пешеходный бульвар для фланирующей публики, но и как место проведения официальных государственных мероприятий, включая военные парады и демонстрации солидарности трудящихся. По традиции подумали о закладке Шталин-аллеи. На этом участке перспективу магистрали закрывает Берлинская телебашня, построенная на Александерплац в конце 1960-х. Пешеходная площадь имеет правильную прямоугольную форму и находится в историческом квартале Кёнигсштадт. Площадь была названа в 1805 году в честь российского императора Александра I.

Восточный Берлин 70-х

Александерплац                                                  Почти «Серебрянки»


Берлин, смотрю на Бранденбурские ворота, 1968 год


Конечно, нас на целый день повезли в знаменитый и ожидаемый Трептов-парк, расположенный в восточной части города на берегу реки Шпрее. Парк огромный, а  советский военный мемориал занимает небольшую его часть. Парк пересекает улица, называется она аллеей Пушкина (Puschkinallee). За ней и расположен мемориал. На территории многолюдно: экскурсантов сюда возят с утра и целый день. Немцы просто приходят погулять, в том числе семьями, чаще перед закатом. Мемориал содержится в должном порядке, никаких признаков запущенности, за ним присматривала в те времена группа советских войск и власти Берлина.

 

Трептов-парк, поникшие в скорби березы


Памятник представлен молодым солдатом со спасенной немецкой девочкой на руках. В руках солдата меч, разрубающий поверженную свастику. Он возвышается над кронами старых деревьев на могильном холме.

Трептов-парк, памятник воину-освободителю

Вход в мемориал с аллеи Пушкина                                       Воин-освободитель


У входа, украшенного гранитными порталами, посетителей встречает Родина-мать, скорбящая о своих сыновьях. Она и солдат-освободитель – два символических полюса, определяющих драматургию всего мемориала, который обрамлен плакучими березами, специально посаженными здесь в напоминание о российской природе. И не только о природе.

Трептов-парк, скорбящие фигуры


Внутри постамента – красивый зал, мы поднялись по лестнице и осмотрели огромную книгу, в которой были списки миллионов погибших за освобождение Советского Союза и Германии от фашизма. Гранитные стелы с цитатами Сталина не казались нам странными, а наоборот… В целом Трептов-парк – тихое и очень приятное место. Красивое. Памятник истории, в первую очередь. И посвящённые ему строки «Был воздвигнут, чтоб стоять в веках...» звучат очень правильно. Пусть это место остаётся таким, каким оно было 70 лет назад.

 

Трептов-парк, Цитаты Стали на стеллах


После Трептов-парка нам показали полуразваленные исторические дворцы, которые, казалось, не собираются восстанавливать… Было очень грустно смотреть на эти в прошлом величественные и красивейшие сооружения. Однако впоследствии восстановили многие из культовых и официальных зданий, а также музеи.

Дворцы Берлина восстановлены, настоящее время

Берлинский собор (введен в 1905 году)                    Драмтеатр (пл. Жандарменмаркт)


Одной из главных экскурсий у нас было посещение берлинского зоопарка. Меня приятно удивило отношение работников к зверям. Мы долго наблюдали, как служащий зоопарка, совсем мальчик, зашел в клетку к обезьянам, ласково с ними разговаривал, сел на стульчик около стола, кормил малыша нарезанной зеленью и заботливо вытирал его мордочку полотенцем. По-видимому, обезьянкам нравилось такое обращение, и они пытались погладить его по лицу пальцами….

Берлинский зоопарк

Обезьянка                                                              Розовые фламинго и я


Зверей и птиц было много разных. Экзотикой для нас оказался пруд с розовыми фламинго, где мы надолго застряли. Мне довелось их видеть впервые в жизни.


Перед отъездом домой нам устроили посещение цирка в Берлине. В цирке  у себя на родине я была всего один раз в жизни в Красных Баках в 50-х. Надеялась, что понравится и на этот раз. Однако мы перед представлением успели устать, так как долго гуляли по Берлину, пытаясь охватить все картины истории за последние двадцать лет. Одновременно хотелось заглянуть и в местные магазины, особенно обувные и детские, которые для нас были весьма заманчивы, несмотря на небогатые наши кошельки. Здание цирка, как и все цирки социалистического лагеря в то время, было сборно-разборное. Представление в цирке длилось целых три часа. Звери развлекали только в течение первого часа, затем стали раздражать. Глаза не хотели видеть надоевшее мелькание шаров, жонглеров и гимнастов. Убежать было невозможно, так как некуда, тело устало сидеть на узенькой скамейке, ноги не хотели находиться в туфлях. Я снимала их и надевала…  


В какой-то момент одна из туфель соскользнула в неизвестность. Оказалось, что под ногами у нас на полу реальная только одна доска-половичка, подвешенная над «пропастью», как и всё в этом цирке. Пришлось вместе с гидом Гайди и Володей втроем спускаться к рабочим в темный «голбец» (подполье) искать мою туфлю. Несмотря на имеющийся у рабочих карманный фонарик, мы долго искали туфлю и, к счастью, нашли. Для меня всегда была проблема подборки новых туфель из-за полноты ног, поэтому радость находки была искренней. С тех пор я забыла слово «цирк» навсегда.

 

Берлинский цирк


Рано утром нас погрузили с вещами в автобус и отвезли на Берлинский железнодорожный вокзал Александерплац. Вокзал обслуживает региональные поезда и городскую электричку. Под площадью находится одноимённая станция Берлинского метрополитена. Мы сдали вещи в камеру хранения, как нам было указано, и разбрелись по вокзалу в поисках свободных скамеек. Ждать пришлось очень долго, так как нас выдворили из гостиницы утром, а уезжать надо было вечером. Так устроен бизнес.

Вокзал Александерплац  и чешская актриса, Берлин 1968 год


Мы вчетвером подсели на скамейку к сидящей на ней нарядной даме. Прислушавшись к нашему «говору», она определила, кто мы есть, и гневно разразилась в нашу сторону тирадой: «Вы-и-и-и – русские! Ваша «Правда» пишет неправду!...». Она часто-часто говорила что-то плохое о нашей стране на путанном русско-чешском языке, как мы потом узнали, поинтересовавшись, кто она и что она хочет этим сказать… Поняли, что она чешская актриса, которая бывала неоднократно в СССР с выступлениями, а потому и знает русский. Но нам было не ясно, в чём она нас обвиняет, подумали, что она говорит о прошедшей войне, смущенно улыбались, не зная, что и сказать.


Сделали вид, что спешим и ушли на улицу. Мы совсем не были озадачены происходящими в Европе событиями, а оказалось, что в этот период происходили страшные события и могла снова вспыхнуть война «ни с кем и из-за ничего»… И  там было это…

 

Волнения в Чехословакии, август 1968 год


В мае 1968 года Чехословацкое правительство объявило о начале широких либеральных реформ и отклонило советское требование провести совещание лидеров Коммунистических партий. Соответственно 14 июля СССР приостанавливает вывод своих войск из Чехословакии после завершения учений в рамках Вapшавского Договора[1]. Руководители СССР, Восточной Германии, Венгрии, Польши и Болгарии заявляют о неприемлемости проводимых в Чехословакии реформ.

В 2 часа ночи 21 августа на аэродроме «Рузине» под Прагой высадились части 7-й воздушно-десантной дивизии. Они блокировали основные объекты аэродрома, куда с интервалом в одну минуту стали приземляться советские АН-12 с десантом и боевой техникой. В течение 21 августа 24 дивизии стран Варшавского Договора заняли основные объекты на территории Чехословакии.

В Прагу вступили части 20-й Гвардейской армии из Группы советских войск в Германии, которые установили контроль над основными объектами столицы. Единственным местом в Праге, которое брали силой, стала радиостанция. Некоторое сопротивление оказали мирные жители (молодежь), которые сооружали баррикады и забрасывали войска булыжниками и палками. Боевые действия практически не велись. Имели место отдельные случаи нападения на военных, но в подавляющем большинстве чехи не оказали сопротивления. 200-тысячная чехословацкая армия получила приказ не стрелять.

С 21 августа по 20 октября 1968 г., в Чехословакии погибли 11 советских военнослужащих, ранено и травмирова­но 87 чел. Кроме того, погибли в авариях, при неосторожном обращении с оружием, умерли от болезней и т. д. еще 85 чел…

 

21 августа, 1968 года в Чехословакии

 

Главная площадь Праги, 21 августа 1968 года


Вернувшись в Ашхабад, через какое-то время мы услышали вой соседки Тамары, недавно разведенной и переехавшей по обмену жилплощади из Волгограда. Ей принесли телеграмму, что ее сын погиб при исполнении воинских обязанностей на территории Чехословакии. Тамара убыла в Волгоград, откуда он был призван в ряды Советской Армии. Позже рассказывала, что в город Волгоград прибыл целый вагон с убитыми военными, участвовавшими в подавлении мятежа…


Мы ее опекали, долгими вечерами рассказывая интересные, забавные производственные и школьные ситуации. На серванте у окна в клетке у нас жил желтый кенарь Кеша. Он почти разговаривал, выражая интонациями свое удовольствие, когда я входила в комнату после работы или недовольство, когда что-то ему не давали. Тамара приносила жареные семечки подсолнуха, высыпáла на стол. Мы лузгали их целый вечер, провоцируя нашего кенаря на выклянчивание семечек, которые он обожал. Но нас предупредили, что зажиреет и петь перестанет. Стали его урезать в получении такого удовольствия. Однажды он четко передразнил Тамару, когда она что-то рассказывала, не меняя интонации … Мы замерли, опустив глаза от неловкости, а Тамара запросто отмахнулась от него: «Кешка, перестань меня передразнивать», развеселив всех нас.


Остров Даманский. Однако это была не единственная «беда» для СССР. Весна 1969 года оказалась для советского руководства не менее жаркой, чем «пражская весна» .


На сей раз конфликт вспыхнул на Дальнем Востоке. Главным объектом столкновений между СССР и Китаем стал остров Даманский на реке Уссури, которая разделяла советскую и китайскую территории. Отношения с Китаем стали ухудшаться после XX съезда КПСС, который осудил культ личности Сталина. Идеологическая трещина быстро расширялась, ведя к ухудшению отношений между странами. У пограничных рек с меняющимся руслом, к которым принадлежит и Уссури, трудно провести границу по центральном фарватеру. Поэтому на подобных реках объективно возможно появление наносных спорных островов. К ним принадлежал и Даманский.

Остров Даманский на реке Уссури


Напряженность возникла из-за того, что советские власти поставили на данном участке погранзаставу и перестали пускать китайцев на остров, где китайские крестьяне традиционно заготавливали сено. Китайцы постоянно выходили на советскую территорию, откуда выдворялись пограничниками без применения оружия. Затем стали совершаться нападения хунвейбинов на пограничные патрули. В ночь с 1 на 2 марта 1969 года около 300 китайских военнослужащих переправились на Даманский и залегли на более высоком западном берегу острова среди кустов и деревьев. Произошло крупное вооруженное столкновение между советскими и китайскими войсками. Спустя две недели утром 15 марта китайцы вновь перешли в наступление. В дело вступили силы 135-й мотострелковой дивизии, включая реактивный дивизион БМ-21 «Град». Это был первый случай применения в бою ракетных установок, удар которых решил исход сражения. Значительная часть китайских солдат на Даманском (более 700 человек) была уничтожена. С мая по сентябрь 1969 года советские пограничники более 300 раз открывали огонь по нарушителям в районе острова. В боях за Даманский с 2 по 16 марта 1969 года погибли от 100 до 300 человек. В газете «Правда» в тот же день опубликовали статью «Позор провокаторам!». Летом произошли бои в Джунгарском проходе на советско-китайской границе в Казахстане. Советское Правительство с мая 1969 года начало призыв резервистов для пополнения войск – в основном из Средней Азии и тех, кому за 30 лет. В июне в такой список попал муж сестры Лили Иван Иванович.

На советско-китайской границе в Казахстане

Иван Иванович                        Китайцы глумятся над советской каской


Резервистов забрали непосредственно из дому ночью и тихо увезли на железнодорожный разъезд, где на запасном пути стоял длинный товарный состав, в который в течение двух суток собирали и размещали будущих бойцов, облачив их в военную форму… Наличие на разъезде двух приёмо-отправочных путей позволяет принимать на разъезд два встречных грузовых поезда и затем пропускать через разъезд пассажирский поезд (совмещать скрещение и обгон).


Лиля восприняла сбор как учебный и сначала не придала тому значения. Но уже днем запаниковала от изобилия страшных слухов о мартовских жертвах на Даманском  и о том, что ожидается расширение уже начавшихся столкновений на границе Китая с Казахстаном. Не дождавшись домой к вечеру мужа, Лиля растерялась, но к этому времени ей передали его просьбу – куда привезти нужные ему вещи и что-то из еды. Она также дозвонилась и мне. Мы помчались на тот самый железнодорожный разъезд, чтобы увидеть, понять, помочь и тому подобное. Вдоль состава разделенные железнодорожными путями стояли и сидели люди – женщины, дети и солдаты. Резервисты, одетые в военную форму, находились возле своих вагонов вдоль всего состава и перешагивали пути навстречу родным, увидев их или услышав их зов. Так же и мы нашли здесь Ваню. Лиля уже откровенно плакала. Она только здесь поняла реалии этой акции, видя, как резервисты с отрешенными лицами уныло стояли возле вагонов. Они так «жили» эти непростые сутки. Их увезли на границу Китая с Казахстаном, где началось скопление китайских войск. Ваня вернулся только через месяц, в течение которого в их доме было траурное настроение, и никто почти ни о чем не разговаривал.

Район озера Жаланашколь в Казахстане

Китайцы – участники нападения                  Река Теректы-Кусак (Юйминь - Жаланашколь)


12 августа на территории КНР в непосредственной близости от советских пограничных застав две группы пересекли границу СССР. Советские пограничники не хотели доводить возникший конфликт до кровопролития и, вооружившись мегафоном, предложил отойти. Китайцы открыли огонь из автоматов, затем границу пересекли ещё 40 вооружённых противотанковым оружием китайских солдат, заняв одну из сопок. Перестрелка произошла в Казахстане у горного озера Жаланашколь. С обеих сторон были убитые и раненые. К 9 часам высота была отбита, советские солдаты укрепились на границе. В целом, по данным советской стороны, китайцы осуществили в 1969 году несколько сот нарушений государственной границы СССР.


В конце августа 1969 года газета «Правда» опубликовала передовую статью, где говорилось о возможном ядерном ударе по Китаю. Подобная угроза охладила воинственный пыл Пекина. После советско-китайских переговоров в сентябре 1969 года было решено отдать остров Даманский Китайской Народной Республике. Новые хозяева острова засыпали протоку, и с тех пор он стал частью китайского берега (полуостров Жаланашколь).


1.1.2.  1971 год. Чехословакия

В Чехословакию довелось поехать лишь через три года. За этот промежуток времени много чего случилось в отношениях с Чехословакией. Но в СССР информация была весьма скудной, и мы не знали, что творилось в Западной Европе, кроме того, что нас стали пускать в туристические поездки группами в размере «автобусного коллектива». За такой «коллектив» несла ответственность организация, выкупившая весь тур оптом, но, не добрав из своих, добирала группу из «чужих» с помощью республиканского совета профсоюзов (ТСПС). Или группу набирал непосредственно сам ТСПС. Вот в такой «разношерстной» группе мне и довелось поехать в Чехословакию летом 1971 года. Уж очень расхвалил свою поездку мой муж, побывав там годом ранее.  К этому времени я закончила институт. Мы с сестрой и нашими детьми съездили предыдущим летом в Баландиху к родителям, где отлично провели время без мужей, пребывая в «детском состоянии».

 

Сквозники (я – 1 , Света – 3, мама – 4, Олег – 5, Лиля – с фотоаппаратом), 1970 год


Начиная со следующего года, наш сын Олег почти каждое лето пребывал в Баландихе.  Уезжая за границу или в командировки через Москву, я завозила его к родителям, что было жестоко по отношению к их занятости, но они ни разу не упрекнули нас в этом. Оставалось думать, что наши «последние из могикан» были рады нам всем и  всегда. И спасибо им за всё, это помогало нам жить….


Однако хотелось видеть, как живет Европа, что едят и что носят, чем развлекаются. И мы ехали. Нас привезли сначала в Прагу. Оказалось, что я с нашего Ашнефтемаша приехала не одна, а был еще и мастер котельно-сварочного цеха Кули Ораздурдыев. Это был полный, тихий и миролюбивый мужчина, кривой на один глаз. Конечно, он сам взял надо мной шефство и отстранился лишь тогда, когда понял, что меня приняли в женский коллектив и не обидят. Однако в первый вечер большинство решило пойти в какой-то ресторан, в котором давали какое-то необычное представление вечером. Но я долго прособиралась в раздумьях и решила не идти. Кули постучал в дверь и сообщил, что дождется меня во дворе и мы догоним коллег, так как известно, что они пойдут на Вацлавскую площадь («намести»). Пришлось идти. Мы не догнали коллег, адрес был неизвестен, ресторанов было много, а названия не запомнили. Я стала приставать к прохожим женщинам и спрашивать, где ночной бар… В ответ слышала : «…не розумию, пани, не розумию…», - они спешили отвернуться и убежать. Чувствовалось, что на контакт с русскими они идти не хотят. Пришлось хитрить и спрашивать на ломаном английском, зная, что чехи его почти не знают. Когда один из прохожих любезно остановился и попытался уточнить, что надо, я на искусственно ломаном русском повторила просьбу. Он также любезно по-русски объяснил, где что находится. На прощанье сказал «гуд бай»,  все-таки думая, что мы англичане.

 

Прага, Вацлавская площадь и Карлов мост, 1971 год


Мы спустились в полуподвальное помещение, где оказалось приличное кафе, играла музыка, было много народа. Наших там не было, и мы поняли, что их не найти в этом огромном как мир городе. Представление тоже было, нам тогда оно показалось шикарным. Опять обманув официанта и притворившись англичанами, мы что-то заказали поесть и долго пили пиво. В отель уехали около полуночи на трамвае.

 

Прага, Вацлавская площадь


Вацлавская площадь – одна из самых знаменитых и больших городских площадей в мире, главный центр Новой Праги. Это место многих исторических событий, традиционное место демонстраций, празднеств и общественных собраний, торговый и деловой центр Праги, где находятся крупные отели, магазины и кафе. Площадь названа именем св. Вацлава, князя Чешского, небесного покровителя страны. Удивляли очень контрасты необарочного и советского типа соседствующих магазинов.

 

Виды Праги (Старогородская площадь)


После посещения Праги посетили курорты Карловы Вары и Марианские Лазни, города-родоначальники чешского пива Пльзень и Чешские Будейовицы. Посетили и несколько знаковых туристических мест. Попили из фонтанчиков солено-горькой минеральной воды в Карловых Варах и Марианских Лазнях, заночевали и попили пиво в Пльзене и Чешских Будейовицах, всё это питье мне не понравилось.

Курорт Карловы Вары (панорама)


Кроме Праги больше всего запомнились Карловы Вары. Это красивейший городок с набором архиразнотипных отелей, выстроенных в разное время и согласно запросам разных стран мира. Был там и «русский» отель, в котором размещали курортников СССР.

Курорт Карловы Вары (архитектурные контрасты)


Посетили пещеры, прошли сквозь горные лабиринты. Подышали тем воздухом, которым дышала знаменитая Консуэло. Из более чем 1100 пещер Моравского Красса для туристов открыты всего четыре, но и они позволяют насладиться подземным миром. Мы замерзли в пещерах, вышли сонно отупевшие и были рады  теплому солнцу.

 

Моравский Красс (у пещеры, я – предпоследняя, 2-й ряд)


Переночевали в городе Пльзень, смотреть там было почти нечего. Проехали в Моравию и несколько дней жили в городе Чешские Будейовицы. Город понравился.

Чешские Будейовицы – город на юге Чехии

Панорама города                                Площадь Пржемысла Отакара II


Отакар II – король Чехии с 1253 года. Во время похода в январе 1255 года Отакар и Великий магистр Тевтонского ордена заложили орденскую крепость Кёнигсберг в нижнем течении реки Преголи. Отреставрированная в 2005 году скульптура Отакара на Королевских воротах —единственное его пластическое изображение на территории Калининградской области.


Посетили мы и Чешскую Швейцарию – так назвали место, где находится старинный скальный замок Фалкенштейн. Этот замок является одним из самых популярных в Чешской Швейцарии наскальных замков.

Скальный замок Фалкенштейн


Это был последний довольно жестокий вояж перед возвращением в Прагу для отлета домой. Нас не предупредили о трудностях скалолазания, которое мы должны были преодолевать, по крайней мере, не в коротких юбках, а в спортивных брюках. Кто-то очень возмущался вслух. На почве проявления отдельными дамами своих «дурных характеров» мы раскололись на кучки родственных душ. Мне импонировали две девушки, которые ничем не возмущались и мало выражали эмоции вслух. При преодолении пути сквозь скалы мы очень устали, но жались друг к другу, став  близкими подругами. Они скрасили мне последние дни в Чехословакии.

Чешская Швейцария

Черные ворота (Černa brana)   Мы вышли из скального передела


После возвращения из Чехословакии в Москву я заехала в Баландиху за сыном и провела еще одну чудную неделю среди родных.

В Баландихе после Чехословакии, 1971 год

В саду под яблоней                      Мама и Олег, тетя Люда с внучками и я


1.1.3.  1972 год. Болгария

Год 1972 у нас получился очень тяжелый. В начале года к нам приехал мой младший братец Вова, и мы устроили его на свой завод в котельно-сварочный цех слесарем. Весной уговорили поступить в политехникум на автомобильный факультет. Поступил он легко, но учиться начал с неохотой и тосковал по девушке, которая сначала жила с мамой в деревне, затем вышла замуж и уехала. Не скоро, но выяснилось, что и в армии в Свердловской области осталась подруга его товарища, которая родила сына Витю и,  будучи оставленная тем товарищем, начала осаждать Вовку письмами и звать к себе. Впоследствии он все-таки уехал к ней, женился, затем у них родился и общий сын Саша.

Брат Вова

Вова в армии (в центре)                                            Его сын Саша


Наш сын тоже тяжело вживался в общественную жизнь детского сада и больше любил занятия в одиночку, часто сбегал и гулял по окраине города, которая начиналась через дом от нас. После определения его в первый класс ближайшей школы №44 стало еще тяжелее – он каждый день убегал гулять, чаще в поле. По вечерам после работы мы больше занимались поисками его, чем домашними делами. Слишком самостоятельным он у нас получился. Видимо, сказалось и длительное пребывание в разновозрастных коллективах у бабушки Любы в Кизил-Арвате, где решения он уже принимал сам..


Тем временем в сентябре нам предложили бесплатные туристические путевки в страны Болгарию – Югославию, причем в сентябре месяце, когда Олежка должен был пойти в первый класс. Мы решили, что пару недель он освоится со школой, а затем отправим его к маме в Чемашихинскую школу, где она работала почти 30 лет заведующей. Также приступил к учебе и братец на вечернем отделении автофака Ашхабадского политехникума. На него мы оставляли квартиру с совмещением его учебы и работы.


Так мы и сделали: я отвезла сына к маме и вернулась в Москву, где в аэропорту встретилась с туристической группой из Ашхабада для перелета в Софию – столицу Болгарии. Сын приступил к продолжению учебы в маминой школе. Он трудно воспринимал маму в роли строгой учительницы и мамину муштру. Мама забыла, что ему только месяц назад исполнилось семь лет, а в пять лет он не умел еще говорить букву «р». В 1970-м после защиты дипломного проекта мы с сестрой и детьми приезжали в деревню. Сына я привезла сразу из Кизил-Арвата. Обнаружив отсутствие в его речи буквы «р», первым делом увела его в поле отрабатывать ее произношение. Мы гонялись за бабочками и «ррыкали» вместе. Сын в течение пары часов научился, не картавя, произносить эту трудную для него букву. Я и теперь уверяла маму, что всё будет нормально. Тем не менее она искренне огорчалась, что тяжело с ним будет учителям – он слишком искренен и весел на уроках.

В Баландихе осенью 1972 года

Олег - первоклассник и наш папа                                           Наша мама


Велико Тырново. Наше туристическое путешествие в Болгарии началось с города Велико Тырново. Один из древнейших городов, он раскинулся на исторических холмах Света Гора, Царевец и Трапезица, по обеим берегам реки Янтра, прорезавшей удивительно красивое ущелье между тремя холмами.

 

Велико Тырново, Болгария


 

Скалы, река и оранжевая черепица, Болгария, Велико Тырново


Исторические следы, Велико Тырново

Крепость Царевец                                           Следы турецкого наследия


Холм Царевец – это место патриархальных церквей и королевских дворцов. Башня Балдуин связана с легендой о латинском императоре Балдуине Фландрийском, которого захватил царь Калоян. На холме Трапезица в ходе раскопок были открыты остатки каменных укреплений и 17 церквей, построенных в XII-XIV вв. Город в XII в.  являлся столицей Второго Болгарского королевства (второй после Константинополя). После посещения крепости Царевец нас ждал обед и два часа на самостоятельный осмотр Велико-Тырново. Прошли историческую часть. Интересны живописный квартал Варуша, монастырь Св. Петра и Павла и Капиновский, а также церкви Св. Димитра Солунского и Св. Сорока великомучеников. В городе находится Университет Кирилла и Мефодия, музеи Второго Болгарского царства и Музей эпохи Возрождения, многочисленные галереи искусств и множество колоритных домов в национальном стиле. Весь город вырос на скалистых берегах горной реки Янтра. Дома стоят уступами – от этого улочки смотрятся очень необычно. Ну и, конечно, впечатляют общие планы Велико-Тырново. От турецкого населения, составлявшего прежде половину города, к концу XIX века в Тырново оставалось лишь 700 человек. Значительная в турецкую эпоху промышленность Тырново в конце XIX века пребывала в упадке, только торговля имела по-прежнему некоторое значение.


Перевал Шипка. В окрестностях города лежат живописные отроги Стара-Планина с множеством пещер и прекрасными условиями для скалолазания и треккинга. На вершине 1306-метрового перевала Шипка находится памятник русским войскам и болгарским добровольцам, прославившимся во время героической обороны перевала от турецких войск в августе 1887 г. В самой Шипке (в 13 км) находится уникальная церковь (1902 г.), купола которой отлиты из гильз, собранных на поле боя у перевала. В церковном склепе погребены останки русских солдат, а на 34 мраморных плитах внутри храма высечены фамилии русских и болгарских бойцов, павших на Шипке.

Мемориальная церковь Шипка (купола из гильз)


Перевал Шипка


Мемориал героям Шипки


 Пловдив. Утром мы убыли по направлению к югу в город Пловдив. Город расположен на шести холмах неподалеку от горного массива Родопы. Разделяет его на две части река Марица. Город имел много названий. Его возраст как Филиппополя (древнегреческое название) более 6000 лет. Фракийцы называли город Эвмолпиада, а турки — Филибе. В IV веке до н.э. город захватили римляне. Сохранились остатки римского одеона, терм и крепостной стены. Античный театр восстановлен, в нем проводят различные представления и концерты. Значительный след в истории города оставили и турки, некоторые здания Филибе сохранились до наших дней.


Бывший Филибе (Пловдив), Болгария

В Старом городе расположены мечети Имарет и Джумайя, старинная часовая башня. Пешеходная улица князя Александра I окружена красивыми зданиями периода XIX века. Здесь же расположен ряд культовых зданий, в том числе церкви Святой Недели, Святой Марины и Святого Димитра.

  
Панорама города Пловдив, Болгария

Необычный вид открывается на Пловдив с холма, на котором стоит известный всем по песне памятник русскому солдату Алеше. Нам пояснили, что «Алеша» – вымышленная фигура, никого здесь из русских солдат не убивали. Однако дань памяти погибшим освободителям от фашизма отдается ежегодно 9 мая.

  

Памятник русскому солдату Алеше, Пловдив


«...Стоит на пригорке Алеша, в Болгарии русский солдат...», Пловдив


В самом центре Болгарии в плодородной долине реки Тунджа цветут великолепные поля, наполненные благоуханием роз, которыми так знаменита эта страна – производитель уникального розового масла. Вот уже триста лет благороднейшие из цветов славят своей красотой местность, которую прозвали Долиной Роз. Это изумительное по своей красоте место Казанлык расположено между Софией и Пловдивом и славится не только розовыми полями, но и смешением древних культур славян, римлян, фракийцев, турок и протоболгар.

   
Розы Болгарии


София. Sofia с греческого означает «премудрость». Поэтому в мире много храмов Святой Софии. Самым древним православным храмом считается собор в Болгарии. Столицей София стала в 1880 г., в ней мало уцелело памятников римской и фракийской поры. Собор Святой Софии не раз восстанавливался за свою историю. В ходе последней реставрации восстановлена трехнефная купольная базилика, изображающая в плане крест. Собор венчает плоский купол. Фасад храма отделан красным кирпичом. Подвальная часть оборудована для захоронений.

Собор святой Софии, Болгария, 1972 год


Неподалеку от собора святой Софии находится Библиотека имени святых Кирилла и Мефодия. В фонд библиотеки входят около трех тысяч уникальных рукописных текстов, тысячи портретов и фотографий.

 

Библиотека имени святых Кирилла и Мефодия, София


Вблизи  храма св. Софии  расположился также собор Александра Невского, который считается главной достопримечательностью Болгарии. Собор является символом государства, его изображения расположены на марках, монетах и открытках. Храм создан в честь освобождения Болгарии от ига Османской империи. Его убранство прекрасно: сотни фресок, витражные стекла, золотые подсвечники, сотни икон.

 

Собор Александра Невского (вдали), София


На рубеже XIX-XX вв. создан проект Национального театра имени Ивана Вазова. С тех пор здание неоднократно перестраивалось, но не исказился его неоклассический облик. Самая оживленная магистраль в городе – бульвар Витоша. В пешеходную зону превращена его значительная часть. Бульвар считается и самой крупной торговой улицей Софии. Здесь много баров, кафе, банков и магазинов.

Бульвар Витоша, София

Театра имени Ивана Вазова                                           Бульвар Витоша

Накануне переезда в Югославию мы бродили по улицам, радиально расходящимся от собора Александра Невского, освещение которого вечером распространялось далеко по улицам. Экскурсию по Софии невозможно представить без посещения университета имени св. Климента Охридского, основанного через 10 лет (1888 г.) после освобождения Болгарии. Св. Климент Охридский – один из основоположников славянской письменности, покровитель Софийского университета.

Университет имени Климента Охридского, София


1.1.4.  1972 год. Югославия

Ранним осенним утром мы отправились из Болгарии в Югославию. Социалистическая Федеративная Республика Югославия с 1947 года существовала на Балканском полуострове в течение почти всего XX века и имела выход к Адриатическому морю. В Югославию с 1947 года входило 6 государств-республик: Сербия, Черногория, Хорватия, Словения, Македония, Босния и Герцеговина. Все языки были объявлены равноправными государственными языками, хотя сербский и хорватский пользовались относительным преимуществом.


Мы попали в Югославию уже в октябре 1972 года, когда в стране активизировалось движение «Хорватская весна». Это политическое движение, возникшее в Хорватии в 1970-м и ставившее своей целью расширение прав хорватов в федерации и проведение реформ. Участники протестовали против «вытягивания» экономически отсталых регионов, таких как Косово, за счёт урезания бюджета и политических прав в Хорватии.

Маршал Тито и королева Великобритании Елизавета II


Почти одновременно в Югославии пребывала с официальным визитом Королева Великобритании Елизавета II. Это был первый визит британского монарха в коммунистическую страну. А за пять месяцев до этого президент США Ричард Никсон с официальным визитом посетил СССР впервые из всех американских президентов. В Москве между СССР и США был подписан Договор об ограничении систем противоракетной обороны. Почти одновременно Коммунистическая партия Китая обвиняла СССР в организации заговора с целью убийства Мао Цзедуна.


Брежнев прилетал в Белград 22 сентября 1971 года. Они с Тито тепло расцеловались при встрече. Советская делегация выдвинула свои «семь пунктов» нормализации отношений: углубление политического сотрудничества, развитие экономических отношений, расширение сотрудничества с СЭВ, углубление межпартийного сотрудничества в борьбе против империализма и колониализма, усиление совместного сотрудничества с развивающимися странами, недопущение слишком критических материалов друг о друге, принятие позиции советской историографии относительно борьбы Югославии во время Второй мировой войны.


При этом Брежнев чуть ли не «со слезами на глазах» опроверг «распространяемое в Югославии мнение о том, что Советский Союз намеревается напасть». После того, уже в декабре, президент Югославии Иосип Броз Тито исключил националистов из руководства Хорватии.


19 октября 1964 года советский ИЛ-18, на борту которого была группа делегатов во главе с первым заместителем министра обороны СССР, командированных для празднования 20-летия освобождения Белграда от немецких оккупантов, при заходе на посадку возле Белграда потерпел катастрофу. В ре­зуль­та­те того, что са­мо­лёт на­хо­дил­ся слиш­ком низко и при за­хо­де на по­сад­ку в аэро­порт го­ро­да Бел­гра­да столк­нул­ся с горой Авала в 180 мет­рах от её вер­ши­ны, он взорвался. В результате погибла советская военная делегация и экипаж самолета.


В Белграде на горе Авала в память о погибших поставлен памятник советским ветеранам войны. Кроме того, еще в 1935 году на средства русских, проживающих в Югославии, на кладбище Ново-Гробле в Белграде построена памятная часовня, посвященная памяти русских солдат и офицеров, погибших в боях на Салоникском фронте в ходе первой мировой войны.


Мы приехали на гору Авала, чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе и погибших в боях в ходе первой мировой войны. Приблизившись к горе, мы обнаружили, что вывешенный на горе российский флаг висит вверх ногами. Мы возмутились и не ушли с горы, пока флаг не перевесили.

Памятники на горе Авала, Югославия

Памяти погибшим русским в Салониках                          Погибшим в авиакатастрофе ИЛ-18

       в I-ю  мировую войну


На постаменте – пятиметровый Михаил Архангел, покровитель воинства. Между мировыми войнами прошло всего двадцать лет, а умирали люди уже за совсем разные идеалы. Памятник-часовня представляет собой артиллерийский снаряд, увенчанный крылатым ангелом с мечом, ниже — герб Российской империи. У подножия — русский офицер, обнаживший шашку, защищает белое знамя. На постаменте выбиты дата «1914» и надпись: «Императору Николаю II и 2000000 русских солдат, отдавших жизнь за свободу Сербии».


Было любопытно слышать, что Югославия состояла из разных государств. Каждый регион славился особым имиджем и оценивался по разным критериям. О Черногории рассказывали много смешных анекдотов.  Например, что мозоли у черногорцев на тыльной стороне ладони от того, что они всегда ходят сцепив руки и заложив их за спину, или что черногорцы любят похвастаться и даже тогда, когда попадают в пикантную ситуацию, оригинально выходят непобежденными. Например, сидят на стадионе дед с внуком, а по дорожке бегут физкультурники,  дед плохо видит номера на майках и кричит: «Смотрите, смотрите, наш первый бежит!». Внук ему возражает: «Что ты, дедушка! Наш самый последний бежит». Дед тут же перестраивается: «Смотрите, смотрите, как все нашего боятся и убегают от него!». Вот такие черногорцы – юмористы.


Тем временем вначале мы въехали в Македонию (столица Скопье), затем проехали Черногорию (столица Титоград, нынешняя подгорица) и через Боснию и Герцеговину (столица Сараево) прибыли в Сербию через город  Белград – столицу Сербии и всей  Югославии. Немецкие войска, оккупировавшие Македонию в 1944 году, активно поддерживали македонских националистов. Но с выводом из Македонии болгарских войск из Македонии ушли и немецкие войска, что привело к восстановлению контроля над этой территорией войсками Югославии.


Путешествие на огромном автобусе с туристами по горам, разделяющим Македонию, Черногорию и Албанию, оказалось весьма опасным. Наша группа состояла в основном из командиров-летчиков и их жен. Несколько семейных пар, включая нас, были приглашены Советом профсоюзов (ТСПС) для заполнения группы.


Мы просто боялись за свою жизнь. Дорога змеилась то вверх, то вниз, местами открывала перед нами бездну на поворотах – порой не пустую, а с разбившимся автобусом, лежащим внизу неизвестно сколько времени. Видели и свежую аварию  внизу под обрывом. Наши женщины пересели от окон в средину автобуса. Когда зарвавшийся водитель, привыкший срывать аплодисменты за очередной удавшийся фокус, представляемый в виде почти полного зависания передними колесами над обрывом, сделал крутой виток и вывел машину на прямую, в автобусе не выдержала жена одного из командиров. Она неистово завизжала, соскользнула с сиденья на пол и расхохоталась в истерике, закончив рыданиями.

  

Виражи над Албанией, Югославия

Горная дорога                                                                 Албания


Нас вывели на площадку над очередным обрывом посмотреть на Албанию, что располагалась далеко внизу. Там лежал разбитый автобус. Я сказала, что не поеду дальше, пока водитель не пообещает, что больше не будет совершать не установленных туристическим соглашением трюков. В противном случае мы не поедем дальше и напишем жалобу. Чувствовалось, что большинство женщин меня поддерживает, они кивали. Нам пообещали, что больше такой опасности не будет. Однако пока что мы только еще приехали в город Скопье – столицу Македонии.


Скопье. Расположен на крайнем севере Македонии в нескольких километрах от границы с Сербией на берегах реки Вардар, в долине, окружённой горными хребтами. Сохранились остатки античных построек, постройки периода турецкого владычества. Землетрясением 1963 года был сильно разрушен, после чего восстановлен под руководством японского архитектора Тангэ. Город был когда-то известен как перевалочный пункт купцов всех Балкан. С богатой историей и многонациональными жителями, уходя своими корнями в глубь веков, Скопье известен родившимся в нем человеком с великой душой – Матерью Терезой. В Скопье находится большая часть выставок и музеев всей Македонии. Он делится на Старый город, преимущественно обжитый албанцами, и Заречный с живущими в нём христианами. Несмотря на столь разные религии, в то время они еще мирно уживались и чтили традиции других вероисповеданий.

Панорама города Скопье, Македония


Скопье, Македония

Малое предпринимательство, Скопье

Рукотворное озеро Матка


Самый красивый водоем страны – рукотворное озеро Матка, одновременно являющийся и каньоном. Вдоль его берегов проходит пешеходная тропинка, ведущая к Храму Святого Андрея, и имеется несколько пещер.


По дороге из Софии мы делали вираж сначала глубоко на юг Югославии до глубокого перевала с Албанией, посещали ряд городов (Титов-Велес, Прилеп и Витолу) пятиминутным проездом для захода в магазины или на обед. Поэтому пришлось возвращаться на северо-запад с тем, чтобы жить пару дней в Скопье. И уже потом мы снова переезжали на юг – в Черногорию.


Титоград. Переехав в Черногорию, мы поселились в столице Титоград. На нашем пути было несколько городов из тех, которые были названы в честь Иосипа Броз Тито. Всего таких было 8: Титовград (ныне Подгорица), Титово Ужице, Тито-Велес и другие. Титоград был рядовой столицей.

Город Титоград (Подгорица), столица Черногории

Центральная площадь                                                            Везиров мост


Будва – прибрежный город в 60 км к юго-западу от столицы Черногории. Дорога от Титовграда к Будве пролегала через Северо-Албанские Альпы («Проклетие», или  по-русски «проклятие») — горный массив на Балканском полуострове, на границе Албании, Черногории и Сербии (Косово).

Горный массив,  граница Албании, Черногории и Сербии (Косово)

Проклетие («Проклятие»)                                              Динарское нагорье          
        

Проклетие занимает территорию около 14 тыс. га, на которой располагается 50 вершин высотой более 2000 м, чистые горные озера и живописные альпийские луга. То был тот самый опасный для нас перевал, на котором случился инцидент с истерикой у жены летчика. Проклетие будет интересен лыжникам, альпинистам, спелеологам, охотникам и рыбакам, но не пассажирам автобуса. Сейчас это национальный парк.   


Через город проходит так называемый Адриатический тракт (Ядранский путь) — шоссе, связывающее между собой населённые пункты Греции, Албании, Черногории, Боснии, Хорватии. Городом в разное время правили венецианцы, османская империя, наполеоновцы. От фашистов был освобожден в конце 1944 года.


Теперь Будва является городом независимой Черногории. Береговая линия или Будванская Ривьера является центром туризма. Прибрежная полоса сменяется горным ландшафтом. Горы покрыты редким колючим кустарником. Новый город расположен вдоль берегов небольшой бухты. На севере бухта заканчивается мысом, на котором расположена старая крепость. Большинство памятников истории сконцентрировано в Старом городе Будвы, представляющем уголок венецианской и средиземноморской архитектуры.

   

Город Будва


 Будва (Старый город) на Адриатическом море


Котор – один из самых старинных городов в Черногории. Под старинностью я обычно подразумеваю не столько возраст города, сколько возможность погрузиться в одну из давно прошедших эпох. И правда, какая разница сколько тысячелетий исполнилось городку, если он как был, так и остался ничем не примечательной рыбацкой деревушкой? Здесь есть что посмотреть — красивые средневековые улочки, огромное количество церквей, крепостная стена (вторая в мире по величине после Великой китайской!), которая окружает город и окрестные горы, удивительно красивый Боко Которский залив и многое другое. Котор – это «маленькая Венеция». Часто встречаются ситуации, когда приезжаешь в разрекламированный город и понимаешь, что смотреть нечего. Парочка древних развалин, несколько непримечательных зданий и какая-то романтическая легенда. Это не о Которе. Он сохранился почти таким же, каким был несколько столетий назад. Ну разве что сувенирных лавок и кафе стало гораздо больше. В некоторых местах их так много, что за ними совсем не видно старины, а другие, наоборот, привлекают туристов именно средневековым колоритом. Приятно посидеть в древнем каменном доме за дубовым столом и попробовать национальную черногорскую кухню. Большинство сувенирных лавок, рыбных ресторанов и кафе Котора располагаются прямо в старинных зданиях. Само собой разумеется, что мебель и интерьеры максимально соответствуют тому времени.

В городе Которе

Узкие улочки в Которе                                        Церковь св. Луки


Покровитель города — Святой Трифон, чьи мощи, выкупленные горожанами, хранятся в самой большой церкви Котора. Говорят, что когда-то купцы везли продавать мощи Святого Трифона в Венецию. Жуткий шторм заставил их спрятаться в уютной Боко-Которской бухте. Шторм длился несколько дней, пока местные жители не поняли: Святой Трифон хочет остаться в городе. За ночь они собрали необходимую сумму, выкупили мощи и построили для них церковь.


Дубровник. Этот город находится уже на узкой полоске побережья Адриатического моря, принадлежащей Хорватии на границе с Боснией и Герцеговиной. Дубровник – один из самых красивых городов Югославии.

 

Город  Дубровник


  

Крепость с аквариумом, Дубровник


Вопреки ожиданиям по старому городу Дубровника можно свободно передвигаться – там нет огромных толп народа, как предварительно ожидается. Непосредственно в Дубровнике было проведено два дня. Этого оказалось достаточно для того, чтобы и хорошо отдохнуть у моря, хотя было нежарко, и полностью осмотреть всё, что есть в Дубровнике. Из-за географического положения Дубровника, зажатого на узкой полосе между Динарским нагорьем и Адриатическим морем, набор мест, куда можно было бы съездить, ограничен.


Спустившись со Старых городских стен, мы продолжили свою прогулку по центральной улице Дубровника, которая носит название Страдун. На улице сосредоточено множество ресторанов, кафе и баров, где любят посидеть туристы. Что точно можно увидеть в Дубровнике, так это потрясающие старинные здания. Например, Кафедральный собор Вознесения Девы Марии, спроектированный римским архитектором Андреа Буффалини. Впоследствии собор был украшен произведениями итальянских художников эпохи Возрождения. Очень красивый храм, в котором ко всему прочему хранится важная для всех христиан реликвия — небольшой фрагмент креста, на котором был распят Христос. Еще нас очень поразил Доминиканский монастырь, где открыт музей, предлагающий всем желающим познакомиться с удивительными религиозными картинами Дубровницкой школы живописи.

 Доминиканский монастырь, Дубровник


Честно говоря, исторические и культурные достопримечательности Дубровника можно осматривать достаточно долго. Однако особенно интересным местом стал подводный аквариум с морскими обитателями Адриатики. Он хоть и небольшой –осмотр займет не больше получаса, – но удовольствие доставит большое. Это изумительное зрелище, особенно для тех, кто не любит плавать. Располагается на первом этаже крепости, построенной еще в средние века.

 

Аквариум в Дубровнике


Мы остановились подольше, с удовольствием рассматривая различных экзотических рыбок и морских коньков. Подземные помещения были застеклены и выходили часто прямо в море. Там, где были действительно резервуары-коридоры, наполненные водой, плавали настоящие акулы. Было весьма жутко: стеклянные стены были настолько чисты и прозрачны, что казалось, ты находишься среди них, акул, и вот-вот… На втором же этаже крепости размещается отличный музей, рассказывающий об истории морского дела в Дубровнике. В нём можно было посмотреть на модели старинных судов, корабельные пушки и навигационные приборы. Общие впечатления от посещения города Дубровника оказались исключительно положительными, нам захотелось еще раз когда-нибудь прогуляться по его историческому центру.


Говорят, что в настоящее время мэр Дубровника планирует построить аквариум на 600 миллионов литров в порту и надеется, что Евросоюз материально поможет ему в осуществлении этого проекта. По сообщениям СМИ, хорватский бизнесмен, работающий в России, собирается инвестировать около 50 миллионов евро в строительство аквариума и комплекса для туристов с лайнеров, останавливающихся в порту Дубровника.


 Сараево. Столица Боснии располагается в центральной части страны, в Сараевской долине, окруженной Динарскими Альпами. Город со всех сторон окружен холмами, густо заросшими деревьями, и пятью горами. Через центр города с востока на запад протекает река Миляцка. Сараево основано в 1244 году турками (Босна-Сарай, «дворец»). Вплоть до 1507 года город имел название Врхбосна. Были построены мечеть, общественная баня, постоялый двор.


Сараево в настоящее время является индустриальным и культурным центром Боснии и Герцеговины. В городе располагаются предприятия промышленности, Академии наук и искусства, Национальный музей, университет и художественная галерея.

Синагога, хорватская и сербская церкви

синагога                        хорватская церковь               сербская церковь 


 

Панорама города Сараево


 

Старая часть города Сараево


В октябре 1908-го Габсбургская монархия аннексировала Боснию и Герцеговину. 28 июля 1914 года Габсбурги использовали Сараевское убийство австрийского престолонаследника Франца Фердинанда в качестве предлога, чтобы создать союз и освободить Македонию, Албанию, греческие островов Эгейского моря от турецкого ига. В этот же день Австро-Венгрия объявила войну Сербии, ставшую началом Первой мировой войны. Осенью 1915-го австро-венгерские войска  оккупировали Сербию, в январе 1916-го — Черногорию. В мае 1915-го в Лондоне был основан комитет за отделение югославянских земель от Австро-Венгрии, за их объединение с Сербией и Черногорией. 30 мая 1917-го югославянские депутаты австрийского рейхсрата потребовали создания объединённого югославянского государства в рамках империи.


Почти вся добыча железной руды была сосредоточена в Боснии. Из легирующих металлов – марганец; бокситы. При техническом содействии СССР здесь же в 1978-м строится завод свинцовых аккумуляторов. Сараево входит в число центров машиностроения, там же осуществляют подготовку ветеринарных врачей. А вот   просвещение в Боснии и Герцеговине развивалось с большим опозданием – она долго оставалась провинцией Османской империи. Сараевский университет основан в 1946 году и является одним из крупнейших вузов Югославии. К 1973 году в нем обучалось около 17 тысяч студентов. В 1947 году в Сараеве основана киностудия.

Олимпийский комплекс, Сараево

Олимпиада 1984 год                Захоронения  на олимпийской арене 1992 год


Город Сараево был хозяином Олимпиады 1984 года. Менее чем через десять лет страна развалилась. В результате осады Сараево погибло порядка 10000 человек. Кладбища были по всему городу. А одно из них находится прямо в центре Олимпийской арены.

Сребреница. На пути в столицу Югославии Белград по дороге из Сараево нам пришлось проехать город Сребреницу, чье население уничтожили сербы в 1995 году.

Панорама города Сребреница

 

Улица в Сребренице


По материалам из Интернета:  В ходе войны на Балканах в апреле 1993 года ООН, пытаясь не допустить многочисленных жертв среди мирного населения, объявила Сребреницу зоной безопасности. Относительная безопасность Сребреницы привела к тому, что в город, живший в прошлом в основном за счет добычи серебряных руд, из восточных районов Боснии прибыли тысячи беженцев. Население города возросло до 40 тысяч человек. Три мусульманских анклава — Сребреница, Жепа и Горажде — на территории восточной Боснии, захваченной боснийскими сербами в 1992 году, мешали планам сербов по созданию этнически однородного государства в Боснии. 11 июля 1995 года город был захвачен войсками боснийских сербов. Женщин, стариков и детей погрузили в автобусы и вывезли в районы, контролируемые боснийским правительством. В течение следующей недели около восьми тысяч боснийских мужчин и мальчиков от 13 до 77 лет были расстреляны. Убийства в Сребренице стали самой массовой резней в Европе после окончания Второй мировой войны. Через два месяца авиация НАТО с одобрения ООН нанесла бомбовые удары по позициям боснийских сербов.


Апелляционный суд в Гааге признал, что на правительстве Нидерландов лежит часть ответственности за гибель боснийских мусульман в ходе боевых действий в Сребренице в июле 1995 года. Голландские миротворцы, отвечавшие за безопасность области, не смогли предотвратить их гибель. Суд обязал правительство Нидерландов выплатить компенсацию двум семьям боснийских мусульман, которые обратились с исками. Это не первое подобное обращение родственников погибших в Сребренице к голландскому правосудию. Но впервые иск был удовлетворен.


Титово-Ужице. Это был типичный старинный город, состоящий из гор, реки и красной черепицы. Крохотный городок Ужице на западе Сербии за свою почти тысячелетнюю историю подарил миру  двух выдающихся людей. Первый – знаменитый пианист Рудольф Рети. Второй – Неманья Видич, знаменитый футболист.

   

Панорама Титово Ужице


Приехав в город Титово-Ужице, мы сделали остановку и осмотрелись, прогулялись по мрачным узким улочкам, затем пообедали в типовой этнической «кафане» жареной форелью. Побродив около, мы отъехали в Белград.

 

Улицы Титово Ужице


 

Этническая кафана, Титово Ужице


Белград. Весьма польстило, что на одной из главных площадей разместился величаво отель «Москва». В отеле часто останавливаются известные персоны. Фасад здания украшают три богатыря из былин. Сейчас отелем владеют швейцарцы. Между отелями работает фонтан Чесма, который появился при советской власти. Он является отправной точкой к другим городам и достопримечательностям Сербии.

 

Отель «Москва», Белград


    

Площадь Республики, Белград


Площадь Республики – главная площадь в Белграде. Здесь находится Национальный театр, Национальный музей, памятник князю Михайлу Обреновичу III и памятник Браниславу Нушичу. Площадь в ее нынешнем виде начинает свою историю после сноса Стамбульских ворот и начала строительства здания Национального театра. После установления сербского влияния в стране и сноса ворот площадь Республики долгое время оставалась в частично разрушенном состоянии, и ее восстановление началось только после открытия памятника князю Михаилу.


Для нас особенно эксклюзивным  в Югославии оказались киоски типа «Союзпечать». Первыми их освоили наши туристы – летные командиры – задолго до поездки. Они накупили журналов типа советских «Здоровье». Однако в югославских журналах для здоровья публиковались различные заметки и рисунки по принципу «как не надо делать, чтобы не заболеть». Мы узнали об этом, когда снова услышали истеричный хохот одной из жен летчиков из состава нашей тургруппы. Когда мы поинтересовались у соседей по автобусу, что бы это значило, нам молча на колени бросили один из журналов. Полистав его, мы с мужем долго не могли поднять глаза друг на друга от стыда за его слишком откровенное немедицинское содержимое. Муж молча, не улыбаясь, передал журнал назад. Мы не обсуждали его содержание и потом. Хотя он мельком заметил, что это могла быть партийная провокация со стороны наших спутников, чтобы скомпрометировать… Я не верила в такое со стороны авиаторов.

Эксклюзивы Белграда

Художественная галерея      Типичные киоски


Не похожей на аналоги была крепость Калемегдан – исторический памятник на вершине холма высотой 125 метров над уровнем моря. Крепость считалась Византийской цитаделью до XI века, потом перешла Венгрии, после чего была подарена сербам. В крепости находится военный музей, где собраны образцы оружия начиная с римского, греческого и старинного сербского оружия и до советского, немецкого.

Эксклюзивы Белграда

Крепость Калемегдан                                        Парламент Югославии


Нетипичный Белград      

         Собор св. Михаила, где в 1904 г. коронован                                Королевский дворец 

             сербский король Петр I  Карагеоргиевич


  

Глава СФРЮ Иосип Броз Тито с женой Йованкой

Из Белграда мы съездили посмотреть город Крагуевац, после чего улетели в Москву.


Крагуевац(крагуй «ястреб, сокол»)  — город в Сербии, столица административного региона Шумадия. Город основан в 1476 году, и было время, когда Крагуевац был столицей Сербии. Крагуевац — промышленный и научный центр, известен свой оружейной фабрикой и автомобильным заводом. Заводом «Црвена застава» представлено автомобилестроение. В народе машину называли «Фичей», искажая название «Фиат». Промышленное предприятие было образовано 160 лет назад. Лишь через полвека завод купил лицензию и стал производить «Фиаты».

Бывший завод «Црвена застава» (Фиат)

Завод  «Фиат»                                                    Автомобиль  «Фича»


Город Крагуевац, Югославия

После завершения экскурсии мы вернулись в Белград и улетели в Москву.

 

1.1.5.  1975-1976 год. Ленинград

В марте 1975 года я впервые попала в Ленинград по туристической путевке от завода. Наконец не по газетным статьям и редким кадрам по телевизору, а воочию я увидела один из двух главных городов СССР. Место нашего проживания не было так важно для нас – главное то, что за нами утром приезжал автобус, на нём же нас возили с утра до вечера и возвращали к ужину в гостиницу. Я и сегодня не найду это место, хотя за последние годы многое изменилось. Тем не менее мы не оставляем ни на миг этот дорогой и чудесный город из виду. Стоит ли описывать в подробностях те впечатления, которые были и которых уже не испытать? Конечно, не стоит. Мы посетили Эрмитаж и Екатерининский Дворец в Пушкино, много чего еще, но эти… Сразу же захотелось вернуться туда и долго-долго быть, и чтобы никто не мешал…

     

Ленинград, Эрмитаж, 1975 год (я в центре)


Однако пришлось наведаться к родственникам мужа (в Ленинграде давно проживали его двоюродные сестры и братья по отцу). Так как мы уже познакомились с его племянницей, побывавшей в Ашхабаде летом 1969 года, я с удовольствием заглянула на пару часов к ним вечером. Турулевы Люда, Володя и Костя жили в относительно новом доме советской архитектуры, но было очень тесно. Их мама и двоюродная сестра моего мужа, Клавдия Аксентьевна, была в отъезде на Украине.  Тем не менее пришлось познакомиться и с другой семьей – женой и сыновьями Николая, недавно умершего полиграфиста и двоюродного брата моего мужа, побывав и в их квартире. Мы провели за дружеским ужином вместе два удивительных вечера воспоминаний и генеалогических познаний для меня.

 

Семья Турулевых (Люда, Костя с женой, Володя), город С.Петербург, настоящее время

 

Ленинград, площадь Декабристов, памятник Петру I, 1975 год (я 6-я)


       

Ленинград, площадь Декабристов, 1975 год (я в центре)


Через год мне нестерпимо захотелось снова окунуться в древнюю историю Руси Великой и в архитектуру Ленинграда. В октябре 1976 года я снова уехала в отпуск Ленинград, пообещав, что никаких родственников навещать не буду, а посвящу себя богеме (музеи, театры и памятники). Группа было невелика, и меня уговорили стать ее руководителем. Хотя и бесплатно, но пришлось, чтобы не сорвать поездку.

Ленинград, «Аврора», 1976 год (я в центре)

 

1.1.6.  1979 год.

1.1.7.  Латвия

В советские годы поездка в республики Прибалтики была очень престижной. Латвия, Литва, Эстония, да и Калининградская область с Белоруссией негласно причислялись к «западу»,  и большая часть людей мечтала туда попасть в отпуск или в командировку. Естественно, что недостаточно качественное снабжение товарами народного потребления в России и Средней Азии манило в Прибалтику. Были среди нас и спекулянты, которые ездили туда  не для того, чтобы «насытить» свои глаза и мозг, а чтобы «затариться дефицитом», привезти домой и перепродать. К сожалению, в те годы это часто имело место, и мы против этого явления не боролись, так как это непобедимо – не отнять у людей желание жить красиво, переплачивая за добротную обувь или белье.

Турбаза Эзерниеки, Латвия (я крайняя справа), 1979 год


Турбаза Эзерниеки, Латгалия


Турбаза Эзерниеки, Латвия (я опять крайняя справа), 1979 год


Однако мне понравилось уже то, что нас на целых десять дней поселили на турбазе «Эзерниеки», находящейся на бывшем острове с насыпной дорогой и теплотрассой вдоль неё. Турбаза состоит из одного пятиэтажного гостиничного корпуса и двух трёхэтажных домиков. Это была Латгалия – историческая область на востоке Латвии, на границе с Россией и Белоруссией и занимающая почти одну четвертую часть страны.  Здесь проживает приблизительно треть населения Латвии.

Город Лудза,            Латгалия 1979 год


На территории Лудзы находятся несколько братских могил с времен 1945 года. Любые посещения других стран и братских республик начинались по плану с почестей павшим в годы первой и второй Мировых войн.

Развалины замка ордена меченосцев и Тевтонского ордена, Лудза


Там было много памятников о прошлом. Сначала нас привезли в город Резекне, затем – в Лудзу. Осмотрели Лудзенский Свято-Успенский православный собор постройки 1845 года. По переписи населения 1935 года в Лудзе жили 1518 евреев (27 % всех жителей). В 1940 г. из 302 магазинов в собственности евреев находилось 191 предприятие (63 %). 


В 1399 году немецкие крестоносцы на замковой горе между Большим и Малым Лудзенским озером для защиты восточных границ Ливонского ордена возвели грандиозный замок из серых валунов и красных кирпичей, украсили черными глазированными кирпичами. После создания в 1435 году Ливонской конфедерации, включавшей в себя Ливонский орден, Рижское архиепископство и Курляндское епископства, Люцин (Лудза) остался во владении Ордена вплоть до его ликвидации в 1561 году. В Латгалии бережно хранят традиции и секреты национальных ремёсел. В первую очередь это знаменитая на весь мир местная керамика (кувшины, горшки, подсвечники и свистульки), плетение из прутьев, ткачество, вышивка, вязание, валяние, плетение поясов, ковка металла, резьба по дереву, художественная роспись, создание кожаных изделий, народных костюмов…


Город Резекне – это сердце Латгалии. Первый план города был утвержден Екатериной II в 1778 г. Город начал интенсивно развиваться после строительства железной дороги Варшава – Санкт-Петербург. В Резекне сохранились синагога, руины средневекового замка, костел «Сердце Иисуса». Резекне расположен между горами Маконькалнс и Лиелайс Лиепу Калнс и двумя озерами Разна и Лубанас, самое низкое место города на высоте 130 м, а самое высокое – 160 м над уровнем моря. Нас водили на один из холмов, с которого просматривались сразу все озера… 

Панорама вокруг города Резекне, Латгалия

Останки немецкого замка Розиттен                                  Вокруг города Резекне 

 

 Католическая церковь «Сердца Иисуса», Резекне


  

Резекне, Латвия, настоящее время


Даугавпилс (ранее Двинск, Динабург, Борисоглебов, Невгин). Это второй по величине и значению город страны после столицы Риги. Расположен на реке Даугава (Западная Двина), рядом с границами Литвы и Белоруссии. По Рижскому мирному договору с советской Россией с 1920 года переименован в Даугавпилс («за́мок/город на Даугаве»).


В марте 1810 года военный министр Михаил Барклай-де-Толли написал Александру I записку  «О защите западных пределов России», в которой указал: «У Динабурга и Друи, избрав хорошее местоположение, должно построить крепость, которая охраняла бы сообщения с центром армии и служила бы подкреплением…». Строительство Динабургской крепости продолжалось до 1833 года. Была построена мощная фортификационная система с обшитыми камнем эскарпами главного вала, восемью бастионами, равелинами, казематами – Цитадель. Овальная территория имела планировку в виде прямоугольных кварталов, окружавших квадратную Плацпарадную площадь. Только ради этой достопримечательности стоило ехать в Даугавпилс.

Эксклюзивы города Даугавпилс

                     Динабургская крепость                                          Храмы


Панорама города Даугавпилс, Латвия


Курган Дружбы. Открытие памятника состоялось 3 июля 1959 года. К наивысшей точке холма ведут ступени, которые стали продолжением аллей с трех сторон: кленовой – Российской аллеей, липовой – Латвийской и березовой – Белорусской. С тех пор каждый год в первое воскресенье июля около мемориала собираются ветераны Великой Отечественной войны, их дети и внуки, чтобы почтить память павших.


Курган Дружбы на стыке трех республик


В основание кургана вмонтированы три плиты с надписями на латышском, белорусском и русском языке, что Курган Дружбы был сооружен в честь боевой дружбы, скрепленной кровью в годы войны латышских, русских и белорусских партизан. Весной 1942 года произошло создание боевого содружества. В итоге совместных боевых действий латышей, белорусов и русских была освобождена наибольшая часть территории, находящейся на стыке БССР, РСФСР и Латвийской ССР – именно так произошло образование партизанского края.

У Кургана Дружбы на стыке трех республик


Рига. Мы прибыли в Ригу 5 июня 1979 года, где пробыли неделю. За это время мы, окунувшись в прошлое, в старину Запада и Прибалтики, поглощали всё, что могли увидеть и услышать, наслаждаясь той внутренней аурой, что давала неповторимая Рига. Рига находится на обоих берегах реки Даугавы, недалеко от её впадения в Рижский залив. Здесь соседствуют здания различных стилей от средневековой архитектуры старого города до модерна и современной архитектуры.

 
Панорама Риги, здания Дома Черноголовых


   
Улицы старой Риги 

Рига была крупнейшим портом и важным центром в Российской Империи. К 1211 году стараниями Бременского епископа Буксгевдена был заложен Домский собор. В ходе русско-шведской войны 1658 года Рига взята в осаду, но до начала XVIII века оставалась в сфере влияния Швеции. К концу XIX века Рига стала одним из важнейших портов России, но оставалась под влиянием немецких высших слоёв. Русский язык стал официальным лишь в 1891 году В марте 1921-го в Риге был подписан советско-польский мирный договор. Начался новый «золотой век» в истории города. В 1941 - 1944 годах старый город Риги был серьёзно повреждён. Исторические здания частично утрачивались, но, к счастью, восстанавливались для потомков.

Рига, Домский собор, 1979 год (я справа 2-я)


Рига, Домский собор, орган


Нам выложили как на ладони все те красоты, которые были впитаны в древнюю архитектуру Латвии, ее история и история любви латышей к своей столице. Впервые я познакомилась с органной музыкой Домского собора. Главное достоинство всей Домских соборов[2] «Domus Dei» («Дом Бога») – ОРГÁН, и те его дивные звуки, которые парализуют мозг. Хотелось слушать еще и еще, затаив дыхание и закрыв глаза… Орган был установлен в 1884 году, изготовлен фирмой из города Людвигсбург. Он заменил прежний инструмент, работавший с конца XVI века (порядка 280 лет). Высота органа 25 метров, включает в себя около 7 тысяч труб, металлических и деревянных, длиной от 13 мм до 10 м. Орган имеет четыре клавиатуры для рук и одну для ног – педали. Воздух подается при помощи шести мехов.

 

Рига, в Домском соборе


Рига, столица Латвийской СССР, 1979 год


По стечению обстоятельств за три месяца до моего приезда в Ригу  у моего дяди был 70-летний юбилей. Он жил в Риге с мая 1940 года, служил, начиная с должности советника посла в Посольстве СССР и  до полковника КГБ. Мы с ним провели несколько замечательных вечеров, посвящая их чтению и обсуждению его стихов, записок, детских воспоминаний. Много говорили и о сыновьях, которые находились на службе за пределами Риги. Вторая жена дяди трудилась в качестве официантки в вагоне-ресторане поезда Рига-Москва, с тем, чтобы работая «на два фронта», курсировать между двумя семьями – своей и престарелой одинокой сестры в Москве. Получив очередной отгул при возращении в Ригу, она потащила меня в Юрмалу с тем, чтобы накануне моего отъезда показать удивительный, дорогой для нее оазис. Этого питания памяти хватило на всю жизнь.

 

Дядя Коля с женой, Рига 


 

Панорама Юрмалы



[1] Варшавский договор  о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, подписан 14 мая 1955 года в Варшаве СССР, Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, Чехословакией. Целями Варшавского договора провозглашалось поддержание мира в Европе. Государства Варшавского договора создали Объединённое командование вооружёнными силами. Высший орган — Политический консультативный комитет. 26 апреля 1985 договор был продлён на 20 лет. В феврале 1990 упразднены военные органы. 1 июля 1991 в Праге представители СССР, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Чехословакии подписали протокол о прекращении действия договора.

[2] Рига, Милан, Кёльн, Флоренция и др.

 





<< Назад | Прочтено: 190 | Автор: Дудникова Л. |



Комментарии (0)
  • Уважаемые посетители, в связи с частым нарушением правил добавления комментариев нашими гостями, мы вынуждены оставить эту возможность только для зарегистрированных пользователей.


    Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи портала.

    Войти >>

Удалить комментарий?


Внимание: Все ответы на этот комментарий, будут также удалены!

Авторы