Шветцинген – Пфальцский Версаль

Шветцингенский дворцово-парковый комплекс – бывшая летняя резиденция пфальцских курфюрстов

Минареты и купола мечети, стройные колонны античных храмов, римская купальня, романтические руины, китайские мостики, старинный охотничий замок, придворный театр, фонтаны и пруды, французский парк и сад японской вишни – всё это дворцовый комплекс Шветцинген, который в XVIII столетии называли «Пфальцским Версалем».

В 1420 году в деревне Шветцинген, к югу от Хайдельберга, для курфюрстов Пфальца был построен охотничий замок. В течение веков замок дважды разрушался и восстанавливался, свой нынешний вид он приобрел в начале XVIII века. История паркового ансамбля восходит к 1742 году, когда замок унаследовал по боковой линии новый курфюрст Карл IV Теодор. Курфюрст Пфальца, один из семи князей Священной Римской империи, наделенных привилегией избирать императора, был очень влиятельным вельможей, а курфюршество Пфальц было обширнее иных европейских государств: в XVIII столетии в него входили части территорий современных федеральных земель Баден-Вюртемберг, Рейнланд-Пфальц, Гессен, Бавария и Саарланд. Столица Пфальца в это время была перенесена из Хайдельберга в Мангейм, где и полагалось жить курфюрсту.

Карл Теодор, человек образованный и проникшийся идеями Просвещения, выстроил в Мангейме внушительный дворец и многое сделал для того, чтобы город не уступал европейским столицам. Он основал академию наук и академию изобразительных искусств, покровительствовал музыке, состоял в переписке с Вольтером.

Скромный летний дворец в Шветцингене был курфюрсту гораздо милее пышной резиденции в Мангейме. Именно в Шветцингене он мог осуществить свою мечту – создать «Пфальцский Версаль». И Карл Теодор, проводя в Шветцингене больше времени, чем в Мангейме, начал строительство и разбивку парка, раскинувшегося на 70 гектарах.

К дворцу, сохранившему несколько суровый облик охотничьего замка, примкнул так называемый циркель – две нарядные одноэтажные пристройки в стиле барокко, расположенные полукругом по обе стороны от дворца. В правом крыле циркеля в 1753 году открылся прелестный театр на 500 мест, построенный в стиле рококо по проекту придворного архитектора курфюрста Николя де Пигажа, француза из Лотарингии. Собственно, все парковые павильоны, которые мы видим сегодня в Шветцингене, спроектированы этим одаренным мастером.

Прежде чем двинуться дальше, нам стоит уяснить философскую концепцию парка. Ни одна статуя, и тем более ни один павильон, не появились в парке «просто так». Как истинные сыны эпохи Просвещения курфюрст и его придворный архитектор стремились к тому, чтобы парк был не только местом приятных прогулок, но и воспитывал – побуждал человека к философским размышлениям, учил толерантности и пониманию иных культур.

Перед дворцом мы вступаем в Сад аллегорий (Garten der Allegorien). В центре партера – так называют открытую часть регулярного французского парка с цветниками, газонами, статуями – расположен пышный фонтан со статуей Ориона, плывущего на дельфине. Миф об античном певце Орионе, которого спасли от гибели очарованные его пением дельфины, утверждает великую силу искусства. А чуть впереди совсем иная сцена: две симметричные статуи оленей, которых атакуют собаки. Эти скульптуры установлены тоже неспроста – они напоминают о том, что Шветцинген изначально был охотничьими замком. Еще немного пройдем вперед по центральной аллее, где на берегу большого пруда нас ждут скульптурные аллегории «Батюшка Рейн» и «Батюшка Дунай».

Однако редко кто из посетителей сразу идет к пруду – большинство сворачивает влево, на боковую аллею, которую замыкает павильон «Храм Минервы». Ступая в эту аллею, мы покидаем Сад аллегорий и оказываемся в Саду разума (Garten der Vernunft). Белоснежный храм богини мудрости Минервы (1766-73) подобен маленькому Парфенону, а всего в нескольких шагах от него высятся над деревьями купола и минареты павильона «Мечеть». Собственно, это даже не павильон, а целый ансамбль: двор мечети обрамляет галерея с ажурными деревянными решетками и башенками, увенчанными коронами.

В 1780 г. в этом уголке дворцового парка был разбит экзотический турецкий сад, а в 1778-95 гг. построена мечеть, в которой Николя де Пигаж мастерски соединил элементы восточной архитектуры и западноевропейского барокко. Стены мечети украшают мудрые арабские изречения, переведенные на немецкий язык. Ее фантастическая архитектура, в которой щедро отдается дань моде на восточные мотивы, отличается от традиционной исламской, она напоминает, скорее, декорации к завоевавшим сердца европейцев «Сказкам 1001 ночи», чем молитвенный дом мусульман. Тем не менее, после Франко-прусской войны 1870/1871 гг. в мечети какое-то время проходили богослужения для французских военнопленных, мусульман из Северной Африки. После Второй мировой войны американские военные устроили в мечети джаз-клуб, а позднее ее использовали как декорацию для постановки опер. В 1990 году началась реставрация павильона, и с 2007 года мечеть открыта для посетителей.

Каждый год в начале апреля Шветцинген становится местом эстетического паломничества: в прилегающем к мечети саду цветет японская вишня сакура. Подобно японцам, которые совершают весной обряд ханами (любование цветами) – навещают сады, наслаждаются их красотой, устраивают пикники под сенью цветущих ветвей, жители Германии съезжаются в Шветцинген, чтобы увидеть это чудо: луг желтых нарциссов, над ним – розовые облака цветущей сакуры, еще выше – очертания мечети.

Цветение сакуры длится недолго, в быстротечности этой красоты японцы видят особую грустную прелесть. Чтобы гости не пропустили краткое время цветения, на сайте дворцового комплекса (www.schloss-schwetzingen.de) публикуются сводки с фотографиями: так называемый «барометр цветения», который фиксирует все этапы, от появления первых бутонов до полного опадания лепестков.

Мечеть прекрасна и со стороны вишневого сада, и со стороны пруда, в тихих водах которого она отражается как в зеркале. Напротив мечети – мрачные псевдоруины павильона «храм Меркурия». По замыслу Пигажа, эти руины (1784-88) должны были создать контраст с сияющей красотой мечети.

Вычерченный по линейке французский парк постепенно переходит в живописные заросли ландшафтного английского парка с извилистыми тропинками и ручейками, через которые перекинуты китайские мостики. Если у вас есть время и силы, можно обойти большой пруд, который особенно хорош осенью, если же нет – направимся в часть парка справа от центральной аллеи. Самые интересные павильоны здесь – «Храм Аполлона» и «Римская купальня».

Храм-ротонда (1761-77), охраняемый шестью сфинксами, возвышается на искусственном холме, который символизирует обитель муз – гору Геликон. Чтобы добраться до статуи Аполлона, прекрасного юноши с лирой в руке, нужно пройти через темный искусственный грот. Терраса с коваными решетками, украшенными стилизованными солнечными дисками, напоминает о том, что Аполлон – бог солнца.

Римская купальня (1766-73), построенная в стиле древнеримских вилл и бань, – особый павильон, который курфюрст использовал как летнее жилище. Во времена Карла Теодора весь парк был открыт для публики, кроме купальни. Здесь курфюрст любил отдыхать и беседовать с гостями. К центральному салону с востока примыкают утренний кабинет и китайская комната, с запада – купальня и спальня. Вода для роскошной купальни подогревалась в специальной кухне.

В глухом уголке на окраине парка есть еще охраняемый сфинксами павильон «Храм Ботаники» и «руины» римского акведука, но туда редко добираются посетители, уж очень велик парк! Возвращаться к дворцу лучше всего через цветник, начинающийся за храмом Аполлона. Летом он особенно хорош! Пестрые цветочные бордюры контрастируют с зеленым английским газоном в центре. Здесь же – оранжерея, самый старый павильон парка (1761-62). Во времена курфюрста в оранжерею убирали на зиму экзотические растения, сейчас в ней хранятся оригиналы парковых скульптур, а в парке выставлены их копии. Очень красивое и приятное место для отдыха – так называемые боскеты: зеленые стены из декоративно выстриженных деревьев, которые образуют тенистые коридоры с потайными уголками.

Насладившись парком, посетим недавно отреставрированный дворец (вход возможен только с экскурсией, поэтому о билетах лучше позаботиться заранее). Тех, кто ожидает увидеть здесь такой же размах и фантазию, как в парке, ожидает разочарование, равно как и тех, кто представляет себе роскошные апартаменты. Покои курфюрста и его супруги весьма скромны, но уютны и оформлены с большим вкусом. Особенно радуют очаровательные старинные обои и портьеры.

Карл Теодор уделял внимание не бьющей в глаза роскоши, а культурной значимости «Пфальцского Версаля». Шветцинген был среди самых блестящих дворов Германии и Европы. Какие великолепные приемы устраивал курфюрст! Сценой для представлений становились театр, партер перед дворцом, терраса храма Аполлона, двор мечети. В ночном парке было светло как днем от горящих факелов, в дворцовой конюшне стояли две-три сотни карет прибывших гостей. В Шветцингене принимали государственных деятелей, ученых, художников, музыкантов. 18 июля 1763 года в придворном театре выступал семилетний Вольфганг Амадей Моцарт. Здесь побывали композитор Кристоф Виллибальд Глюк, поэт и драматург Фридрих Шиллер. Дважды, в 1753 и 1758 годах, гостем курфюрста был сам Вольтер, который так описал жизнь в Шветцингене: «Праздник следовал за праздником. Охота, опера, французские пьесы, концерты первых виртуозов Европы». В конце жизни Вольтер писал курфюрсту: «Мне хотелось бы, прежде чем умру, еще раз увидеть Шветцинген. Эта мысль владеет моей душой».

Ансамбль в Шветцингене мог быть еще прекрасней, но этому помешали многие обстоятельства. Огромных средств требовала резиденция в Мангейме. Кроме того, параллельно со Шветцингеном де Пигаж строил для курфюрста прелестный маленький дворец Бенрат (1755-1770) в его владениях на берегу Рейна (юг нынешнего Дюссельдорфа). В 1761 году выяснилось, что у супруги Карла Теодора не может быть детей: оставить Шветцинген было некому. Наконец, огромное разочарование постигло Карла Теодора в 1777 году. Не оставив потомства, умер курфюрст Баварии Максимилиан III Иосиф. По законам наследования Карл IV Теодор обязан был стать курфюрстом не только Пфальца, но и Баварии, и переехать в Мюнхен. Шветцингенский проект разом потерял свое значение, хотя работы по расширению и украшению парка продолжались до конца 1780-х годов.

Курфюрст прожил около двадцати лет в нелюбимом Мюнхене, умер в 1799 году и был похоронен в крипте Театинеркирхе. После его смерти Шветцинген унаследовал маркграф Карл Фридрих Баденский. Вместе со своей женой и внуком, Карлом Людвигом Баденским, он переехал во дворец. (Кстати, родная сестра Карла Людвига, Луиза Мария Августа Баденская, – супруга российского императора Александра I Елизавета Алексеевна, а его жена – приемная дочь Наполеона Бонапарта Стефани Наполеон, урожденная де Богарне.) Следом пребывания баденцев в Шветцингене явились апартаменты третьего этажа дворца с изысканными обоями XIX века.

В середине XIX века дворец временно стал штаб-квартирой федерального суда, который ныне находится в Карлсруэ, а затем его использовали как… мебельный склад.

Сейчас в отреставрированном дворце и в парке кипит жизнь. В старинном театре проходят концерты и музыкальные спектакли, ежегодно в мае-июне в Шветцингене проводятся фестивали. Раз в два года, во время летнего праздника света, Шветцинген словно возвращается в свои лучшие времена: парк залит огнями, дворец, павильоны, статуи фантастически освещены, взлетают в небо фейерверки, на десятках площадок танцуют, музицируют, поют, разыгрывают сцены артисты из разных стран. Что ж, если бы курфюрст Пфальца Карл IV Теодор увидел всё это, он, наверное, остался бы доволен!

Марина Аграновская (Эммендинген)

Фото автора

Читайтетакже:

1. Один день в Ротенбург-на-Таубере. Журнал «Партнёр», № 1 / 2018. Автор Ф. Патрунов
2. Германия: Красоты Меерсбурга и Боденского озера. Журнал «Партнёр», № 11 / 2017. Автор Ф. Патрунов
3. Добрый город Аугсбург. Журнал «Партнёр», № 9 / 2017. Автор Ф. Патрунов
4. Один день в Хильдесхайме. Журнал «Партнёр», № 5 / 2017. Автор Ф. Патрунов
5. Посетите замечательный город Гейдельберг. Журнал «Партнёр», № 1 / 2016. Автор Ю. Фомина
6. Моритцбург – замок на войне. Журнал «Партнёр», № 9 / 2011. Автор М. Аграновская