Страсбург - город европейской судьбы

Страсбург... Название этого города не сходит с газетных страниц, едва ли не ежедневно звучит в выпусках теленовостей. Еще бы! С 1949 г. здесь размещается Совет Европы, проходят сессии Европарламента и  заседает Европейский  суд по правам человека. Страсбург называют сердцем континента, нервным узлом планеты. Между тем население  города на Рейне, в котором вершатся судьбы Европы, менее 260 тысяч человек. Почему же именно Страсбург, главный город исторической области Эльзас на северо-востоке Франции, удостоился такой чести? Ответ на этот вопрос нам подскажет история.

Удобное место в устье реки Иль, впадающей в Рейн, было заселено уже в бронзовом веке. В 12 г. до нашей эры римляне основали здесь пограничную крепость Аргенторатум, чтобы держать под контролем живущие за Рейном  свободные германские племена. В 451 г. н.э. Аргенторатум был  разрушен войсками царя гуннов Атиллы, а позднее, приблизительно в начале VI в. на его месте возникло поселение франков, которое совсем неслучайно получило название Stratiburgum -  „город (крепость) на  дороге“. Страсбург действительно был расположен на одном из самых оживлённых „перекрёстков“  средневековой Европы. Отсюда начиналось судоходство по Рейну (выше Страсбурга река была в ту пору несудоходной), а после того, как в 1388 г. берега Рейна соединил деревянный мост, через Страсбург шёл путь в германские земли. В  XIV в. Страсбург, процветающий торговый и культурный центр, резиденция епископа, получает статус свободного города, а в середине XVI в. становится одним из европейских очагов Реформации.    

Более всего на судьбу и исторический облик города повлияло его расположение на границе между Францией и Германией. С X в. он входил в состав Священной Римской империи, в которой господствующее положение занимала Германия, и лишь в 1681 г. Людовик XIV присоединил свободный город Страсбург к Франции. В 1871 г., после поражения Франции во франко-прусской войне, он снова почти на 50 лет отходит к Германии как главный город имперской земли Эльзас-Лотарингия. После Первой мировой войны Страсбург снова стал французским.

Судьбы выдающихся людей – лучшее доказательство принадлежности этого города двум культурам. Страсбург - родина немецкого гуманиста Себастиана Бранда, гражданином Страсбурга был замечательный художник немецкого Возрождения Ганс Бальдунг Грин; уроженец Майнца Иоганн Гутенберг жил в Страсбурге с 1433 по 1455 гг. и здесь изобрёл печатный станок; в Страсбургском университете в 1770-71 гг. учился Иоганн Вольфганг Гёте. Среди родившихся  в Страсбурге славных сынов Франции упомянем иллюстратора Библии графика Густава Доре, блестящего наполеоновского генерала Жана Батиста Клебера и художника-сюрреалиста, скульптора, поэта Ганса Арпа.  И как же не считать Страсбург французским городом, если именно тут в ночь с 25 на 26 апреля 1792 г. Клод Руже де Лиль сочинил слова и музыку Марсельезы, которую, как шутят горожане, следовало бы назвать „Страсбургиной“.

Центр старого Страсбурга, так называемый "большой остров", омываемый двумя рукавами реки Иль, находится под охраной ЮНЕСКО как памятникархитектуры мирового значения. Экскурсию по „острову“ мы начнём с площади Гутенберга - Place Gutenberg. Машину удобно поставить в  подземном гараже, а от вокзала сюда можно пройти по красивым улицам Rue de Maire Kuss  и Grand Rue. На площади в середине XIX в. установлен памятник изобретателю книгопечатания: Гутенберг изображён рядом с печатным станком, в руках он держит страницу изданной им Библии, а многофигурные рельефы, которыми украшен постамент, повествуют о том, что дало человечеству изобретение „die Schwarze Kunst“ (так немцы называют не только чёрную магию, но и книгопечатание). Памятник хорошо смотрится  на фоне монументального в стиле ренессанса здания торговой палаты (Chambre de Commerce et d’Industrie), возведенного в 1588 г. Обратите внимание на типичную для архитектуры Эльзаса высокую кровлю с тремя рядами слуховых окон – мы не раз увидим в этом городе такие эффектные крыши.

Однако надолго задерживаться тут нам недосуг: ведь стоит пройти несколько шагов по короткой улочке Rue Merciere и мы окажемся перед Страсбургским собором Богоматери (Cathedrale Notre-Dame). Даже бывалый путешественник, который уже видел „Кёльна дымные громады“, собор Парижской Богоматери, а возможно и знаменитые готические соборы в Реймсе, Амьене, Руане, приближаясь к Страсбургскому собору, будет поражен. Поражает силуэт собора – он задуман как двубашенный, но возведена лишь одна из башен; впечатляет невероятная высота этой башни – человеку, идущему к собору по узкой улочке, кажется, что шпиль буквально „падает“ на него. Башня,  уступая лишь самой высокой в мире колокольне собора в Ульме, возвышается на 142 метра - высоту сорокаэтажного небоскрёба! До конца XIX века, пока  не достроили ульмскую колокольню, Страсбургский собор  был самым высоким сооружением Европы.  

От романского собора, заложенного в 1015 г., до наших дней дошли немногочисленные фрагменты – крипт (усыпальница), хор (алтарная часть) и южный портал. Здание много раз горело, и в 1176 г. строительство храма, для которого использовался местный розовый песчаник, было начато практически заново. Более двухсот лет, до самого  конца XIV в., строился собор, являя миру всё более совершенный образец зрелой готики. Ещё 40 лет до 1439 г., ушло на возведение колокольни и шпиля.

Собор строили и украшали каменной резьбой французские мастера, приглашённые  из Парижа, Реймса и Шартра, и лишь среднюю часть западного фасада над круглым окном-розой создал мастер Михаэль из Фрайбурга. Однако своим архитектурным решением собор обязан немецким зодчим. С 1284 по 1318 гг. работами руководил легендарный „майстер Эрвин“  -  Эрвин фон Штайбах; башню спроектировал архитектор собора в Ульме Ульрих фон Эндинген, а после его смерти дело продолжил зодчий из Кёльна Иоганн Хюльтц, увенчавший постройку ажурным пирамидальным шпилем.

Скульптура собора сильно пострадала в период Реформации, когда ревностные протестанты безжалостно „очищали“ церкви от произведений искусства. Собор с перерывами реставрировали с XVIII столетия  до начала  XX-го, однако часть сильно повреждённых статуй пришлось заменить копиями (оригиналы хранятся в Музее сокровищ Нотр Дам).

Не спешите войти в храм, обойдите вокруг него, любуясь столь непохожими друг на друга фасадами. „Тело“ собора словно одето в кружевные одежды: бесчисленные фигуры, рельефы, орнаментальные фризы, ажурные стрельчатые аркады делают стены невесомыми, парящими...Романский южный портал кажется скромным по сравнению с готическими западным и северным. Однако именно его украшает статуя (ок. 1230 г.), которую искусствоведы справедливо считают шедевром готической скульптуры. Это фигура женщины с завязанными глазами, так называемая „Синагога“, аллегорическое изображение иудейской религии, не принявшей христианства (копия, оригинал в Музее сокровищ Нотр Дам). Центральный западный портал сплошь украшен скульптурой. Его пластичные поверхности, его сложная ритмика предстают по-новому при малейших изменениях освещения, поэтому к центральному входу лучше подойти несколько раз. И наконец, самый поздний северный портал св. Лаврентия (вт. пол. XIV в.) весь оплетён, словно фантастическими извивающимися растениями, дивными каменными орнаментами „пламенеющей“ готики. 

Насладиться утончённой красотой окна-розы и верхних ярусов собора может помочь бинокль, который стоит захватить с собой в поездку. Те, кто готов одолеть 328 ступеней, могут подняться на башню. Кстати, именно этим регулярно занимался  в бытность свою студентом Страсбургского университета юный Гёте, дабы преодолеть постыдную, с его точки зрения, слабость – страх высоты.

Осматривать интерьер собора лучше всего ближе к полудню. В это время особенно ярко сияют витражи XII-XIV веков, озаряя сумрак храма потоками разноцветных лучей. Но главное – незадолго до полудня надо подойти к астрономическим часам в юго-восточной части собора. Эти уникальные часы, чудо техники, науки и искусства эпохи Ренессанса, были созданы в XVI в. Механические фигуры приходят в движение каждые четверть часа, а в полдень 12 апостолов поочередно преклоняют колени перед благословляющим их Христом. Затем фигура Христа поворачивается, и он благословляет  собравшихся.

Выйдя из храма на Соборную площадь (Pl. de la Cathedrale), сворачиваем налево. Перед нами без преувеличения прекраснейшее из фахверковых зданий Эльзаса, так называемый Дом Каммерцеля. Ренессансная постройка с 75 окнами и богатейшей деревянной резьбой возведена над позднеготическим первым этажом в 1589 г. Затейливый  дом-шкатулка  навевает воспоминания о сказках братьев Гримм и Шарля Перро, хочется долго его рассматривать, однако внимания заслуживает и более скромное здание напротив, на углу уже знакомой нам Rue Merciere. Это старейшая в Европе аптека Оленя (Pharmacie du Cerf), основанная в 1262 г. и заново отстроенная в XVI столетии.

С юга к собору примыкает Дворцовая площадь (Pl. de Chateau). Здесь тон задают не только средневековые и ренессансные здания, но и  дворец Роган, возведённый в 1728-41 гг. архитектором французского двора Робером де Коттом для епископа Страсбургского.  Дворец достоин внимательного осмотра: зайдите во внутренний двор, обойдите здание, чтобы увидеть парадный фасад, выходящий на набережную. В покоях дворца  размещена экспозиция трёх музеев: археологического, декоративных искусств и изящных искусств (имейте в виду, что почти все музеи Страсбурга закрыты по вторникам).

Тем, кто хочет побольше узнать об истории строительства Страсбургского собора и о средневековом  искусстве Верхнего Рейна, стоит посетить уже упомянутый нами Музей сокровищ Нотр Дам. Он  расположен в красивом комплексе зданий XIV - XVI вв. рядом с дворцом Роган.

Если обстоятельства не позволяют вам продолжать пешеходную экскурсию, на Дворцовой площади можно сесть в туристический открытый трамвайчик и проехаться по старому Страсбургу (продолжительность экскурсии 50 минут). Мы же от западного фасада дворца Роган движемся параллельно реке и оказываемся на уютной квадратной площади Marche-aux-Cochons-de-Lait (бывший Свиной рынок). Продолжаем путь, пересекая очаровательные, истинно французские улочки,  ведущие от собора к реке. Проходим вдоль фасада закрытого до 2006 г. на реконструкцию Исторического музея – импозантного ренессансного сооружения с уже знакомыми нам высокими кровлями – и оказываемся у Вороньего мостика (Pont de Corbeau). Пройдя по этому мосту, мы увидим слева старинный постоялый двор „У Ворона“, который существовал более трех столетий, с 1528 по 1834 г.г. Обязательно зайдите во внутренний дворик, чтобы осмотреть  опоясывающие его деревянные галереи и отлично сохранившиеся фахверковые постройки. Справа от мостика в трёх не менее живописных зданиях находится Музей Эльзаса. В его экспозиции предметы крестьянского быта, мебель, керамика, народные костюмы, старинные игрушки... Как жаль, что на  осмотр таких музеев у туристов обычно не хватает времени! 

Мы опять переходим Вороний мостик и поворачиваем налево. Наш путь лежит к зданию старой таможни XIV в. (Ancienne Douane), в котором сейчас разместился выставочный зал, а затем по Rue de la Douane  и по набережной пройдём вдоль реки до моста Pont St. Martin. Перейдя мост, попадаем в очаровательный район старого города – „Малую Францию“. Симпатичное  название района имеет отнюдь не романтическое происхождение: в XVI столетии здесь находился госпиталь, в котором французских солдат лечили от сифилиса. Чопорные немецкие бюргеры прозвали непристойную болезнь „французской“. О госпитале уже ничто не напоминает, а вот живописный квартал кожевенников с каналами, пешеходными мостиками, вымощенными булыжником переулками, милыми фахверковыми домами XVI - XVII вв. сохранился на диво. Волшебная, немного „кукольная“ красота этих улочек никого не оставит равнодушным. Здесь хочется ходить неторопливо: любоваться видами, рассматривать фасады домов, старинные вывески и витрины сувенирных лавочек, а потом спокойно посидеть в маленьком кафе.

Кстати, о еде. Если вы захотите попробовать традиционные эльзасские блюда, отведайте луковый пирог, который готовят в особой сковороде с высокими бортиками, или „эльзасскую пиццу“ - огненный пирог - flammekueche. Это плоская лепёшка со шпиком, луком и густой сметаной, которая выпекается в дровяной печке на открытом огне. Только не верьте тем, кто будет утверждать, что одно из этих блюд и есть тот самый  страсбургский пирог, которым лакомился Евгений Онегин! Воспетый  Пушкиным „Страсбурга пирог нетленный“ - ничто иное как паштет из гусиной печени, запечённый в тесте. В пушкинские времена русская кухня не знала таких блюд, поэтому паштет-пирог привозили в законсервированном виде (отсюда эпитет „нетленный“) прямиком из Страсбурга. Об этом изысканном кушанье более всего напоминает гусиный паштет foies gras. И безусловно, любое блюдо надо запить благородным эльзасским вином! Заказывайте любое – плохих вин в Эльзасе не подают!

Над  кровлями „Малой Франции“ высятся монументальные квадратные башни -  оборонительные сооружения XIV столетия. Их соединяли некогда крытые деревянные мосты, поэтому за современными мостами, построенными на их месте в конце 19 в., сохранилось название „Крытые“ - Ponts Couverts. От юго-восточной башни по берегу реки пройдем до плотины (Barrage Vauban), которая была возведена в конце XVII в. по проекту знаменитого военного инженера маршала Себастиана Вобана. Открывающийся со смотровой площадки над плотиной вид – достойное завершение пешеходной экскурсии по средневековому Страсбургу, однако мы осмотрели ещё далеко не весь город.

Если перейти реку по плотине, то мы окажемся на  площади Ганса Арпа (Pl. Hans-Jean Arp), где расположен Музей современного искусства. Здесь демонстрируется прекрасная коллекция произведений второй половины XIX - XX вв., в том числе русских мастеров. Музей открыт все дни недели, кроме понедельника, с 11 до 19 ч., во вторник – с 12 до 22 ч.

От площади Гутенберга, где стоит наш автомобиль, можно совершить прогулку по новому Страсбургу. Rue de Grand Arcades выведет нас на празднично-оживлённую площадь Клебер (Pl. Kleber). Эту площадь, на которой проходили военные парады французской армии, всегда особенно любили патриотически настроенные горожане, поэтому она была избрана для захоронения праха знаменитого земляка -  генерала Клебера, умершего в 1800 г. во время египетской кампании Наполеона.

К северо-востоку от площади Клебер, сердца французского Страсбурга, раскинулся  немецкий имперский Страсбург, построенный в конце XIX в. Здесь широкие проспекты, просторные площади, грандиозные фасады помпезных зданий, обилие лепнины и изрядное смешение архитектурных стилей с преобладанием неоренессанса. Особенно выделяется своей неуёмной пышностью Рейнский дворец на площади Республики (Pl. de la Republique), спроектированный по образцу правительственных зданий Берлина. Пожалуй, немецкий город явно уступает элегантности французского Страсбурга того времени... Однако и у этой архитектуры есть своя историческая ценность: в городах Германии подобная застройка почти полностью разрушена в годы Второй мировой войны, а в Страсбурге она сохранилась.

Отсюда можно продолжить путь на северо-восток, чтобы осмотреть дипломатический комплекс – Дворец Европы, Дворец прав человека и Европарламент. Эти здания современной архитектуры эффектно группируются по обе стороны реки. А уж если вы окажетесь в этом районе, вам наверняка захочется пересечь Avenue de’Europe и погулять в старинном парке Оранжери (Park de l’Orangerie)... Да, нелегко осмотреть Страсбург за один день – на то он и столица Европы!

М. Аграновская (Эммендинген)