Продолжение. Начало в "Партнёре" № 3 / 2011

Аграновская Марина(Эммендинген)

Биоково: «Корни в море, лоб в молниях»

Эта экскурсия была поистине романтической: на четырех мини-автобусах многоязычные туристы отправились в заповедник Биоково, на ту самую гору, которая возвышается над побережьем Макарской Ривьеры и которой мы каждый день любовались с нашего балкона. Ах, эта гора! «Корни в море, лоб в молниях», – говорят о ней местные жители. Будь она где-нибудь на Лазурном Берегу Франции или в Италии, ее запечатлели бы великие художники, воспели бы знаменитые путешественники, и она стала бы известна всему свету. Но многие ли за пределами Хорватии знают о Биоково? Меж тем это целая горная страна захватывающей красоты. А на вершине Свети Юрай, на высоте 1800 метров, стоит над пропастью маленькая часовня – левитановский сюжет «Над вечным покоем» по-далматински. Чем выше – тем грандиознее пейзаж и тем опаснее дорога; не уверенному в своих силах водителю стоит это учесть! К счастью, наш шофер по имени Томас и по прозвищу «Шумахер» (он же очень колоритный немецкоязычный экскурсовод) был настоящим асом. Всю дорогу Томас развлекал нас, как мог: сыпал шутками, угощал горькой настойкой на травах, устроил пикник с горячим кофе из термосов и вкуснейшей местной выпечкой, продемонстрировал живого скорпиона и рассказал много интересного о природе заповедника.

Корчула: на родине Марко Поло

На остров Корчула, в одноименный город, мы прибыли из порта Макарски на экскурсионном катере. Корчула, основанная античными греками, – самый знаменитый из далматинских островных городов, сюда заходят все круизные суда. Корчулу называют сестрой Дубровника: это тоже город на полуострове, обнесенный крепостной стеной с мощными башнями. В планировке Корчулы сочетаются упорядоченность, редко свойственная средневековым поселениям, и нестрогая симметричность живого организма. Карта города напоминает сужающийся древесный лист, который своим «черенком» соединяется с сушей. От продолжающей «черенок» главной улицы расходятся в обе стороны улочки-лестницы, каждая из которых спускается к морю. Причем организованы они в каком-то естественном природном порядке, что еще больше усиливает сходство с листом. Говорят, что улицы Корчулы проложены так, чтобы защитить жителей от зимних ветров и летнего зноя.

С одной стороны город-«лист» обтекает широкая набережная с пестрой лентой кафе. Центральная площадь – ратуша, дворцы знати, собор с оригинальной колокольней и резным порталом – очаровательна, но главная прелесть Корчулы – улочки, особенно живописные в широкой части «листа», где жили люди побогаче. Дома здесь не простые: то и дело попадаются готические окна, характерные массивные консоли, маленькие балкончики и прочие милые детали. Считается, что в Корчуле в середине XIII столетия родился знаменитый путешественник Марко Поло. Туристам демонстрируют его дом, из окон которого открывается красивый вид на собор. В местном музее – еще одно далматинское чудо – хранятся подлинные рисунки Леонардо да Винчи!

Остров Млет: в адриатическом раю

Из Корчулы наш путь лежал на небольшой остров-заповедник Млет. Это настоящая глушь: паром из Дубровника приходит сюда всего раз в день. На Млете нет даже банка! Считается, что именно здесь Одиссей томился в плену у нимфы Калипсо. Ему можно позавидовать! В отличие от прочих далматинских островов, где деревья растут лишь в прибрежной зоне, Млет весь покрыт реликтовыми пиниями. Внутри острова есть два соленых озера – Большое и Малое, которые соединены между собой и с морем узкими каналами. Изумрудная вода соленых озер на 5 градусов теплее, чем в море, купаться в них – необычайное удовольствие.

Через звенящий цикадами пиниевый лес, по высокому берегу Малого озера, мы вышли к Большому озеру и на мини-катере пустились в плавание к «игрушечному» островку с бенедиктинским монастырем. Он смотрится средь озерной глади, как декорация к какой-нибудь исторической пьесе. Городов на Млете практически нет, лишь на берегах моря и озер разбросаны группы домиков и небольшие отели. Если вы хотите на время забыть о цивилизации, Млет – лучшее для этого место!

Трогир: город сияющей белизны

На север Далмации – в сторону Сплита и Трогира – мы поехали самостоятельно, благо автобусов в том направлении много и расстояния невелики. Из практических соображений решили начать с Трогира, поскольку выбираться оттуда сложнее и дольше, чем из Сплита. Маршрут оказался удачным: при всей неповторимости Сплита, именно Трогир неожиданно стал для нас самым сильным впечатлением этой поездки.

Трогир – маленький компактный город-остров. От материка он отделен довольно широким искусственным каналом, через который переброшен мост, а со стороны моря соединяется другим мостом с ближайшим островом. Все города Далмации (кроме Сплита) запомнились как очень светлые, поскольку далматинский камень, из которого они построены, почти белый, но Трогир – город какой-то сияющей белизны. Его узкие улочки настолько живописны и по-домашнему уютны, что мы с трудом заставили себя покинуть их и выйти на центральную площадь.

Если о площадях Дубровника и Корчулы можно сказать, что они не уступают итальянским, то площадью Трогира даже Италия гордилась бы! Здесь прекрасно каждое здание само по себе: ратуша, дворец, собор с кружевной колокольней, часовая башня с лоджией. Гармония в соотношении размеров площади и строений, перекличка колокольни и часовой башни, фасадов дворца и ратуши делают эту площадь совершенным архитектурным организмом.

Портал собора в Трогире знаменит своей резьбой. Местный камень довольно мягок, поэтому сохранность резьбы неблестящая, но и возраст солидный: собор построен в 1240 году! В интерьере собора тоже много резьбы по камню и дереву, сочной, иногда даже избыточной. Панорамы, открывающиеся с колокольни собора и с единственной крепостной башни на набережной, – красивейшие из виденных нами в Далмации. Слаженностью городского ансамбля Трогир, пожалуй, может соперничать даже с Дубровником. С набережной, обращенной к ближнему острову, и с ведущего на остров моста открываются все новые виды на город, который, в отличие от Корчулы и Дубровника, не обнесен крепостной стеной. Фасады, крыши, колокольни с каждым шагом по-иному компонуются в обрамлении неба, моря и гор.

Сплит: на руинах античного величия

Не хотелось расставаться с Трогиром, но нас ждала главная цель всех туристов – Сплит! В прочитанных перед поездкой книгах подробно описывалось, как выглядел возведенный в самом начале IV века н.э. гигантский (30 000 кв. м) дворец римского императора Диоклетиана, на руинах которого вырос средневековый Сплит. Сложный дворцовый комплекс ушедшего на покой императора, уроженца Далмации, был подлинным чудом архитектуры, снимки уцелевших фрагментов дворца очень эффектны, поэтому я ожидала увидеть нечто потрясающее. Но в действительности гибрид античных руин и средневекового города производит странное впечатление. Здесь чувствуется некое смещение масштабов: в стены дворца, ставшие внешними стенами укрепленного города, между остатками колоннад встроены жилые дома, которые, в сравнении с грандиозными руинами, выглядят весьма прозаично. В отличие от прочих далматинских городов, пронизанных светом, открытых морю и небу, старый Сплит тесен и темноват. Мало воздуха, всё зажато. По сравнению с невероятно узкими улицами, дома непропорционально высоки и к тому же, кроме нескольких палаццо, довольно незатейливы.

При этом в Сплите есть памятники совершенно уникальные – собор, перестроенный из мавзолея Диоклетиана (знал бы он!), который украшает поразительная по уровню исполнения резьба, в том числе – резные деревянные двери XIII века (я сверяла дату по двум путеводителям: в это трудно поверить, глядя на них.) Ажурная колокольня собора рядом с античными колоннадами и карнизами – всё сохранилось! – смотрится поразительно. В центре города можно увидеть почти не искаженный позднейшими пристройками фрагмент дворца – Перестиль. Хороша уютная площадь перед маленьким храмом Юпитера, переделанным в Баптистерий и тоже сохранившим пышные античные карнизы. Интересны и хозяйственные постройки дворца с выразительными мощными сводами. Но, несмотря на все эти драгоценные детали, городу в целом недостает обаяния.

Перед отъездом я прочитала замечательную книгу Марена Фрейденберга «Евреи на Балканах», где рассказывается история некоего Родриги – выходца из Португалии, который в XVI веке разработал, как сказали бы мы сейчас, «комплексный проект» постройки в Сплите крупного порта со всей необходимой инфраструктурой.

Сплит находился тогда под властью Венеции, и венецианские правители, хотя и с немалыми сложностями, приняли проект к исполнению. Сплитский порт был благополучно построен, обогатив и город, который стал успешно конкурировать с Дубровником, и предприимчивого Родригу. Родрига же на волне этого успеха умудрился заручиться у венецианских правителей немалыми льготами для своих единоверцев, и благодаря ему еврейство Сплита и всего Адриатического побережья процветало в течение двух столетий. В Сплите местные жители настолько мирно сосуществовали с евреями, что, когда в начале XVIII века в городе наметился погром, горожане Сплита встали у ворот гетто с оружием и остановили погромщиков – история небывалая! В северо-западной части старого города, именно там, где было гетто, есть улица, которая так и называется «Rodrigina», с мемориальной доской на одном из домов в память об основателе сплитского порта. Сравнила старинный рисунок из книги Фрейденбера и свое фото этой улицы – почти ничего не изменилось!

Сплит был нашим последним впечатлением от Далмации – этого приветливого ласкового края, в котором хорошо и путешествовать, и просто блаженствовать на морском берегу, слушая плеск волн, глядя на небо сквозь зеленые ветви пиний, вдыхая смолистый запах шишек. И чувствовать себя, как Одиссей на острове Млет, в сладком плену у нимфы Калипсо.