Многоликий старый Краков

«Достопримечательность в Кракове только одна – сам Краков», – шутят его жители. И добавляют: волшебный, сказочный, вольный, вечно юный, неповторимый. Какой калейдоскоп дат, событий, легенд, персонажей! Древняя столица Польши, внесённая в список ЮНЕСКО, эталон науки и культуры, мечта любого поляка… Миллионы туристов едут в город «настоящей Польши» пройтись по узким улицам, красивым площадям, широким бульварам, зайти в старинные костёлы и синагоги, подняться на королевский холм, поглядеть на прекрасные фасады и элегантные витрины, посидеть в уютных кабачках, погрезить над Вислой.

Вавель – центр польского мира

Краковский Вавель для Польши – что Московский Кремль для России: центр политической и духовной власти, резиденция польских королей. Замок вырос на высоком берегу Вислы в XI в.

Чего только не претерпел Вавель от татар, шведов, немцев, французов, русских, австрийцев: разграбление, поджог, разрушение, превращение в казарму. Но устоял. Согласно хроникам, король Болеслав Храбрый основал здесь епископскую кафедру в 1000-м году. Через три века короновали Владислава I Локетека. При Казимире Великом стал Краков столицей государства, богатой и много украшенной. После унии Польши с Великим княжеством Литовским (1386) внука князя Гидемина Ягайло крестили на Вавеле и венчали с королевой Ядвигой. Но в центре огромной Речи Посполитой оказалась Варшава, а Краков – на окраине. В 1609 г. двор Сигизмунда III Вазы переехал в Варшаву (короновали монархов по-прежнему в Кракове).

После третьего раздела Польши (1795) замок перешёл к австрийцам. В наполеоновские времена (1809-1815) город принадлежал Варшавскому герцогству, потом стал вольным. Подавив национальное восстание 1846 г., Священный Союз отдал Краков Австрии. Лишь в 1905 г. замок выкупили и стали восстанавливать. Город вернулся в Польшу после воссоединения (1918). С 1930 г. замок – парадная резиденция главы государства и музей. В годы немецкой оккупации здесь поселился генерал-губернатор Галиции. Приказ о взрыве Кракова при отступлении выполнить не успели.

Центр Вавеля – Кафедральный собор святых Станислава и Вацлава (XI-XVI вв.), где короновали и хоронили польских королей. Епископом вавельской кафедры был Кароль Войтыла, будущий Иоанн Павел II. По праздникам плывёт над городом звон огромного колокола Зигмунд. Самые старые фрагменты храма – часть башни Серебряных колоколов и крипта Св. Леонарда. Внутри алтарь Отчизны, куда возлагали монархи военные трофеи. В храм приходят поклониться праху королевы Ядвиги, Стефана Батория, Яна Собеского, Августа Сильного, Мицкевича, Костюшко, Пилсудского, Л. Качиньского и др.

Королевский замок (XI-XVII вв.) обрёл за века элементы романского, готического, ренессансного стилей. Для осмотра открыты королевские покои, Сокровищница, Оружейная палата, археологическая выставка, собрания Фламандских шпалер, старинной мебели, исторических портретов. Жемчужина музея – «Дама с горностаем» Леонардо да Винчи, привезённая из Италии в XVIII в. князем А. Чарторыйским. После странствий по Европе (Париж, Дрезден, Берлин, Бавария) национальная гордость поляков вернулась в Краков.Мистиков королевский холм влечёт Вавельской чакрой. В 1930-х о камне с высокой энергетикой заговорила польская теософка В. Дыновская. Через полвека оккультное движение «Новая эра» утвердило его как святыню. Говорят, молился здесь индийский премьер Дж. Неру. Знатокам фортификации Вавель дорог мощными крепостными стенами (ХI-XVIII вв.), бастионами, башнями, воротами. Под Вавельским холмом, перед входом в пещеру на Червенском бульваре, изрыгает пламя дракон (smok wawelski). Одна из легенд гласит: при князе Краке жившее под землёй чудовище требовало в жертву красавиц, пожирало скот и людей. Хитрый княжеский сын подбросил обжоре набитую серой тушу тельца – и тот задохнулся.

Старе-Място – сердце Кракова

От Вавеля начинается «Королевская дорога». Ренессанс пришёл в Краков в правление Сигизмунда I и королевы Боны (из рода Сфорца), пригласивших итальянских мастеров. Барокко началось с королем Сигизмундом III Вазой, позвавшим из Италии Джованни Тревано.

Начало пути – улица Канонича. «Дом деканский» (№21) с аркадным двором видел викария краковской епархии Кароля Войтылу. В «Доме Длугоша» (№25), жил летописец и воспитатель сыновей короля Казимира Ягеллончика. Рядом Дворец епископов, бывшая резиденция кардинала Кароля Войтылы (XIV-XVII вв., №3). По улице Гродской стоят величественные костёлы (в городе их 39): Францисканцев, Св. Петра и Павла, св. Анджея, Доминиканцев.

Все краковские дороги ведут на многолюдную Рыночную площадь, самую большую в Европе. Здесь приносили клятву королю, казнили, торговали в соляном, угольном, рыбном, хлебном рядах, играли представления. Туристы и гиды встречаются у «Адаща», памятника Адаму Мицкевичу. Тут и там звучат легенды о королях, поэтах, алхимиках, мастерах, красавицах, авантюристах. Взять хоть шута Станьчика (ок. 1480-1560), с его дерзкими речами и проделками. Раз скупил он у торговки посуду и велел по знаку всё перебить. Потом заявил зевакам: что ни пожелаю, всё исполнится. Взмахнул платком – и товар разлетелся на черепки. «Так может всякий… – посулил «фокусник», – кто заплатит».

Застройка Рынка – выставка разных эпох и стилей. Дома когда-то различали не по номерам, а по именам хозяев. Серый дом (№6) – дар короля Казимира Великого возлюбленной Шаре. В Доме семьи Монтелюпих (№7) была первая польская почта. В Доме Бонеровских (№9) играли свадьбу Дмитрий Самозванец и Мария Мнишек. Свадебный пир короля Казимира Великого устроили в ресторане «У Вежинка» (№16); ели-пили из золотой посуды, еда была отменная. В «Доме под жестью» (№29), шутят, продают полицейских (окно в комиссариате полиции, как витрина). Многие дома названы по вывескам: «Под ящерицами» (№8), «Под золотым карпом» (№10), «Под золотой головой» (№13), «Под курицей» (№25), «Под орлом» (№45). В прекрасных особняках теперь кабачки, бутики, клубы.

В центре площади – торговые ряды Сукеннице (XIV-XIХ вв.), украшенные маскаронами (точь-в-точь бывшие градоначальники). В нише висит на стене нож для устрашения воров: первая кража – волосы долой, вторая – уши (страховка для туристов). Ценители искусства поднимаются в национальный музей. Внизу, под землей археологический музей. Тут и монеты, и горшки, и украшения, и «буханка» (кусок в 693 кг драгоценного в средние века свинца). Выставка интерактивная.

Сокровище Рыночной площади – Мариацкий костёл (XIII-XVIII вв.). Под его звёздными сводами росписи Матейки, картины венецианцев Питтони и Тьеполо, витражи XIV в., полихромный алтарь нюренбергского мастера Вита Ствоша. Шедевр, сработанный за 12 лет, обошёлся в краковский годовой бюджет. Как тонко выполнены фигуры Пресвятой Девы Марии и Иисуса Христа, Апостолов, Святого Войчеха и Святого Станислава! Как переданы взгляды, мимика, жесты, движение, складки одежды, пейзажи и бытовые детали! Композиция парит, светится, сияет. Особенно хорош алтарь во время органных концертов, когда собор подсвечен.

Легенд о Мариацком костёле много. Говорят, строили его семьи-соперницы. Чтоб сгладить раздор, устроили свадьбу. Притом побились об заклад: чья башня выйдет выше, тот и глава семьи. Молодая ночами так рьяно исполняла супружеский долг, что муж был наутро без сил – «женские» башни росли быстрее. Вскоре супруги так влюбились, что все о вражде позабыли.

Говорили, из «излишков» Мариацкого костёла выстроили рядом, на площади Малого рынка костёл Св. Барбары (правда, было это позже). Кстати, во времена Австрийской Империи службы в Мариацком костёле шли на немецком, в костёле Св. Барбары – на польском. Теперь наоборот.

С XV в. звучит с башни Мариацкого костёла хейнал, сигнал точного времени: величественная мелодия резко обрывается. По преданию, когда в 1241 г. трубач известил о приближении врага (костёл был другой), горло его пронзила татаро-монгольская стрела. Тут и кончилась независимость Польши. Считали, вернётся она, когда запоёт краковская труба на самом высоком минарете Самарканда, столицы Тимура. Это случилось в 1918 г. Сейчас за сутки сменяют на башне друг друга семеро трубачей.

За площадью начинается элегантная Флорианская улица, где имена особняков тоже «читают» по вывескам: «Под эфиопами» (барельеф с неграми, несущими корзину фруктов), «Под белым орлом». Вход в отель «Под Розой» (№14) украшен девизом на латыни (пер.: «Пусть дом этот стоит, пока муравей не выпьет море, а черепаха не обойдёт мир»). Улица упирается в Флорианскую башню. Тут и конец «Королевской дороги».

Через бастион Барбакан (XV в.) можно выйти на площадь Матейки и Планты, бульвары, разбитые на месте городских стен (XIII-XV вв.). Здесь немало церквей, красивых зданий, памятников. Стоят рядом новый и старый корпуса знаменитого Ягеллонского университета (XIV в.): Collegium Novum и Collegium Maius. Научные традиции Кракова ценят во всём мире. В его стенах учились Николай Коперник, первопечатник Иван Фёдоров, Кароль Войтыла. Сегодня из 800 тыс. краковян 100 тыс. – студенты.

После заката свет фонарей и подсветка фасадов преображают город. Пора зайти в кабачок. У рыночной площади их хоть отбавляй, в меню чего только нет. Сладкоежки и эстеты заглядывают в богемное кафе «Яма Михалика», гурманы – в рестораны «Вежинек» и «Хавелка». Пивных подвалов не счесть. А вот витрина с пузатыми бутылями: пёстрые ягодные наливки, судя по веселью внутри, и впрямь хороши. За другой витриной появляются прямо на глазах шоколадные конфеты.

***

И, как всегда, полезный совет: не забудьте заранее скачать на смартфон «Google Maps off» и ввести нужные адреса.

Галина Цесарская (Ганновер)

Читайте также:

1. Иоанн Павел II – папа, каких еще не было. Журнал «Партнёр», № 2 / 2004. Автор Ю. Борухсон
2. Лимбург-на-Лане. Живое Средневековье. Журнал «Партнёр», № 4 / 2013. Автор М. Баст
3. Творец «Соляриса». Станислав Лем.. Журнал «Партнёр», № 9 / 2011. Автор В. Воскобойников