Саксонская Швейцария

Романтическое путешествие двух туристов c избыточным весом.  О предпринимательском духе саксонцев, воинственных шведах, самой старой границе в Европе и деревне с приставкой био.

Спасибо коронавирусу, благодаря ему мы провели отпуск в Германии и наконец-то выбрались в те места, в которые давно собирались. Для меня одно из таких мест – Саксонская Швейцария, Национальный парк, очень живописный и очень романтичный.

Собственно, и открыли-то его миру романтики-художники в конце XVIII века. Швейцарцы Адриан Цингг (Adrian Zingg) и Антон Графф (AntonGraff) с 1766 года преподавали в Дрезденской академии искусств, путешествовали здесь и буквально в 30 километрах от города обнаружили местность, которая напомнила им родину. Графф, кстати, вовсе не пейзажист, а придворный портретист, автор знаменитых портретов Шиллера и Фридриха Великого, и назвал эти места Саксонской Швейцарией. С тех пор так и величают немецкую часть Эльбских песчаниковых гор, где сегодня создан национальный парк. А чешскую их часть называют Богемской Швейцарией, туристические маршруты захватывают обе территории, есть и общий сайт www.saechsisch-boehmische-schweiz.de

И гора с горою говорит

Горы здесь невысокие, но очень живописные. Как вы сами понимаете, Песчаниковые – значит из песчаника, который образовался в те далекие времена, когда в этих местах бушевало море. Но есть и базальтовые. Отличить их очень просто. Все названия гор из песчаника заканчиваются на stein (камень) – Königstein, Lilienstein, Pfaffenstein и т.д. Названия базальтовых гор заканчиваются на berg (гора) – например, Großer Winterberg, самая высокая точка немецкой части Национального парка.

По форме здесь много столовых гор (Tafelberge) – тех, у которых будто снесена вершина и наверху находится плато, ровное и плоское, как стол. А между скалами течет Эльба, не закованная в камень, как батюшка Рейн, а свободная среди зеленых лугов.

Цингг, Графф и Каналето

Со времен Графа художники и туристы устремились сюда со всех сторон. Тот же Адриан Цингг, талантливый рисовальщик, гравер и офортист, запечатлел местные ландшафты, его гравюры разошлись по Европе и привлекли сюда еще больше туристов. А в начале XIX века преподавать в Дрезденскую академию искусств прибыл главный немецкий романтик Каспар Фридрих (Caspar David Friedrich), и теперь уже он на своих полотнах изображал эти горы. Задумчивой, какой-то мистической атмосфере его искусства как нельзя лучше подходили здешние ландшафты: грозные скалы, восстающие из тумана, извивы Эльбы в закатном солнце, узкие ущелья и темные леса. В общем, романтизм в чистом виде. Добавьте к этому неприступные замки, мрачные развалины… Ну, что еще нужно настоящему романтику.

Сегодня нет, наверное, ни одной мало-мальски известной достопримечательности Саксонской Швейцарии, которую не запечатлела бы кисть художника: названных уже Адриана Цингга, Каспара Фридриха, а также Карла Густава Гаруса (Carl Gustav Carus), Людвига Рихтера (Ludwig Richter) и даже Каналетто (Giovanni Antonio Canaletto). Да-да, не возражайте, что он побывал в Дрездене и окрестностях задолго до того, как в эти места прибыли Цингг и Графф. Всё так, их здесь еще не было, названия Саксонская Швейцария тоже, но горы, замки, Эльба – уже были. И Каналетто их писал. От художников здесь никуда не деться. Мы сняли квартиру в малюсенькой деревеньке, входящей в состав города Пирны (Pirna), самой настоящей деревне с коровником на окраине. Когда решили прогуляться через поле и пастбище, то буквально через 500 метров наткнулись на табличку Сanalettoblick (то есть вид Каналетто) – и тут же фото картины, которую он писал именно с этой точки. 

Вообще, это фишка Саксонской Швейцарии, ее столько раз запечатлели на полотнах, бумаге и фотобумаге с разных ракурсов, что практически в каждом уголке вы найдете репродукцию и увидите, как это место выглядело лет 150-200 тому  назад, когда его изобразил тот или иной художник.

По этим местам через весь национальный парк проложена Тропа художников (Malerweg) – 111,4 километров. Помните, как пел Окуджава: «Никогда до конца не пройти тебя». Он, правда, это об Арбате, а я о тропе. На путь по стопам художников потребуется примерно 40-60 часов, сообщают путеводители, но не верьте им. Дело даже не в протяженности, а в том, что никто не может сосчитать, сколько раз вам захочется остановиться и насладиться прекрасным видом, сколько времени потребуется на то, чтобы запечатлеть увиденные красоты на фото. И сколько заманчивых ответвлений от тропы появятся на пути.  Маршруты в основном рассчитаны на 7-12 километров, что для нас, людей с избыточным весом, показалось сложноватым. Хотя дома мы готовились, пару месяцев перед отпуском ежедневно проходили по 6 километров. Но, увы, прогулки вокруг нашего милого озера совсем не то, что подъем даже на маленькую горушку. Видимо, поэтому, кстати, на указателях в Саксонской Швейцарии пишется не сколько километров до цели, а сколько минут до нее. Метров может быть всего 300, но они могут оказаться вертикальным подъемом. Поэтому мы планировали себе сокращенные варианты маршрутов, выбирая парковки поближе к цели и отсекая ответвления для упрощения пути. Для этого достаточно самой простой карты Саксонской Швейцарии, можно обратиться к сайту Саксонско-Богемской Швейцарии, там есть всё: и описание маршрутов, и куда лучше пойти семьям с детьми, куда с собакой, в какую сторону направиться велосипедистам или инвалидам на коляске, куда лучше пойти зимой и т.д.

Шведские дыры и замок разбойников

Главный магнит Саксонской Швейцарии – это, конечно, Бастай (Bastei). На этот горный массив приезжают все, прибывают целыми автобусами, со смотровых площадок любуются скалами, изгибами Эльбы, крепостью Кёнигштайн (Festung Königstein) – она как раз напротив.  Некоторые участники таких экскурсий так и уезжают в уверенности, что это и есть вся Саксонская Швейцария. На самом деле это лишь маленькая часть ее, ибо национальный парк охватывает территорию в 93 кв. км, в нем 14.000 маршрутов восхождения на 1.100 вершин. Конечно же, Бастай – его жемчужина. Название Бастай по-немецки означает бастион, здесь в Средние века действительно существовал замок Felsenburg Neurathen – стоящие кольцом скалы объединили в укрепление.  Сейчас к замку можно пройти по знаменитому Бастайскому мосту (Basteibrücke), который был построен гораздо позже, в XIX веке. Еще на картине Каспара Фридриха Felsenpartie im Elbsandsteingebirge 1823 года моста нет. Как добирались раньше? В Средние века мост был, да рухнул, от него остались каменные опоры, которые во времена первооткрывателей-швейцарцев еще были видны. В начале XIX века построили деревянный мост. А в 1851 году – каменный, он проходит над ущельем в том же месте, что и его средневековый предшественник, но несколько выше.

Вход на территорию крепости Нойратен (Felsenburg Neurathen) стоит два евро. Собственно, от замка остались только скалы и вырубленные в них помещения, да площадки, где хранились припасы. Дело в том, что все скальные крепости в Саксонской Швейцарии были деревянными и, конечно, не сохранились. Не видя никаких построек, некоторые посетители Бастая принимают замок за сеть платных смотровых площадок. На самом деле это восстановленный боевой ход замка, его границы установили благодаря археологическим раскопкам. Как по нему пробирались вооруженные рыцари, да еще с грузом, вообразить сложно. Да и нужно ли? Можно просто любоваться видами с этих переходов.  Местные умельцы восстановили катапульту, из таких защитники Нойратена вели обстрел неприятеля каменными ядрами. Ядра лежат тут же в целости и сохранности. Впрочем, пожалуй, это всё, что осталось целым от существовавших здесь когда-то укреплений. Да еще цистерна, куда собиралась дождевая вода, своего источника в скалах не было. Воду из нее не черпали ведрами, в ней имелся слив, и когда, открыв задвижку, воду спускали по нему, она проходила несколько слоев очистки. Был в замке малюсенький огородик для обеспечения овощами.  Интересно, что Нойратен (Новый Ратен) вместе с расположенным внизу Альтратеном (Burg Altraten – Старый Ратен) образует двойной замок. Парадокс в том, что Старый Ратен, видимо, моложе Нового. Впервые замок в Ратене упоминается в 1289 году, но к какому из двух это упоминание относится, точно неизвестно.

Оба были воздвигнуты феодалами Богемии на границе их земель.  Потом перешли в подчинение саксонского курфюрста, а к середине XV века новый владелец Нойратена стал промышлять грабежом на большой дороге. Курфюрст осадил гнездо рыцаря-разбойника, Нойратен продержался год, пока его не сожгли. После этого замок пришел в упадок, лишь во время войн здесь укрывались от шведов жители Пирны. Выкурить их отсюда было практически невозможно. Впрочем, от шведов прятались везде, где только могли. Одно из ущелий неподалеку по этой причине получило название Шведские дыры (Schwedenlöcher). Во времена 30-летней войны, в 1618-1648 годах, приближающихся захватчиков обстреляли из Нойратена каменными ядрами, каждое в центнер весом, что привело к обвалу моста, он рухнул и увлек шведов за собой в глубину ущелья.

От смотровых площадок и замка вниз ведет лестница, построенная еще в начале XIX века. Спустившись по ней, оказываешься перед выбором: направо пойдешь – попадешь в прелестный городок Курорт Ратен (Kurort Rathen). Налево пойдешь – к живописному озеру Amselsee придешь, где можно покормить рыбок, покататься на лодке или катамаранах (по озеру, а не по Эльбе, как можно прочесть на одном из туристических сайтов, выхода к реке у озера нет. По Эльбе действительно можно покататься на надувных лодках компанией из 6-8 человек по цене от 40 евро с носа).  Вот только пройти к сцене под открытым небом (Felsenbühne Rathen) с этой стороны сейчас невозможно, здесь ведется строительство. Но это не самое страшное разочарование, которое ждало нас в Саксонской Швейцарии.

Главный облом

Этоводопад Amselfall, к нему от озера ведет тропа, а потом лестница. Как уже сообщалось, мы – люди неспортивные, поэтому, запыхавшись, сели отдохнуть у закрытого на замок информационного центра, который закутан в пленку и окружен строительными лесами. Сидя на скамеечке, обратили внимание, что через прорезь в пленке виднеется каменная балюстрада. «Такие вещи где попало не строили», – практически одновременно пришла в две наши головы одна умная мысль. Мы ее осмыслили и в конце концов поняли, что виднеющиеся в прорезь стекающие по камню струйки воды и есть водопад. А многие туристы с хорошей спортивной подготовкой просто пробежали мимо. Потом, километра через два, спрашивали: далеко ли еще до водопада?

(Окончание следует)

Сергей Охотников (Кёльн)

Читайте также:

1. Флоренция на Эльбе. Журнал «Партнёр», № 12 / 2005. Автор Л. Раевский
2. Моритцбург – замок на воде. Журнал «Партнёр», № 9 / 2011. Автор М. Аграновская
3. Торжество на «Краю света». Журнал «Партнёр», № 6 / 2004. Автор А. Гаузе